admin

シンクロン ポセイドン リミテッドエディションとスウェーデン,特別なロゴと意外なムーブメント。

70年代テイストで好評を博した「ミリタリー」に続く形で、シンクロンはヴィンテージ感あふれるダイバーズウォッチ「ポセイドン」を引っ提げて戻ってきた。スウェーデンの有名なダイビング機器メーカーであるポセイドン・ダイブ・システムズと直接提携したこの新しい限定モデルは、シンクロンとポセイドンがスウェーデン軍でテストされる時計を作る、ダイビングウォッチプロジェクトの民間版だ。2つのバージョンがあり、予想外のムーブメントを搭載したポセイドンは、まさにミリタリーが終わったあとに登場したモデル。つまり、70年代のいつかなんだ。 

ミリタリーと同じ(またはよく似た)ケースデザインを採用したポセイドンは、ブラッシュ加工SSケースのみの展開で、サイズは42mm径、厚さ14.3mm、ラグtoラグ45.3mmとなっている。300m防水、スティール製ケースバック、サファイアクリスタルとベゼルインサート、ミリタリー風の文字盤に3時位置の日付表示などを備えている。

注目された方は、限定生産品を二分する細かなディテールにお気づきかもしれない。それは、時針と秒針だ。1000本のポセイドンのうち、この針を白で500本、黒で500本製造している。微妙な違いだが、時針のカラーリングにこだわりのある方にとっては、選択肢があることは嬉しいことだろう。また、ブラックバージョンの方がホワイトよりもポセイドンのロゴが少し大きくなっているが、これはプロトタイプのデザインであるためで、ホワイトが初期デザイン、ブラックはリテール品のデザインだ。

それ以外に特筆すべきは、シンクロン ミリタリーと1970年代のドクサ アーミーへのオマージュを反映した外観デザインであること。ポセイドンでは、センターダイヤルがライトグレー、アクセントにイエロー、ポセイドンロゴ(過去のドクサでも何度か見たことがある)が配されている。
ポセイドン(ダイビング機器メーカー)の具体的な歴史にこだわるつもりはないが、いくつかの文脈は参考になるかもしれない。このブランドは1958年に設立され(当時はアクアスポーツという社名)、スキューバメーカーとして初めてシングルホースレギュレーターを設計・提供し、その後、従来のダイビングのスタンダードとなった。その後もダイビングの技術革新を続け、のちに史上初のレクリエーション用リブリーザーを発売することになる。現在では、ダイビング界のリーディングブランドとして、スウェーデン軍の潜水部隊をはじめ、世界中で使用されているダイビング器材の数々を生産する。

ポセイドンはシンクロンの現首脳陣と以前から交流があり、その結果、この限定モデルが誕生した。ポセイドンが先代のミリタリーと同じETA社製ムーブメントを搭載していないのも、軍とのつながりが背景にある。
シンクロンによると、ETA2824(または類似のモデル)の約40時間よりも長いパワーリザーブが必要だったそうだ。そこで、シンクロン ポセイドンには、2824をプラットフォームとする時計の上位機種として、スイス製自動巻きムーブメント、ラジューペレ製のG100が採用された。68時間のパワーリザーブを持つこの4Hzのムーブメントは、4つのポジションで調整されている。

ポセイドンは、スウェーデン軍が自国のボーデンで開催する軍事デモンストレーション「Cold Divex 2023」に合わせて発売される。シンクロン社によると、スウェーデン軍の潜水部隊は、この極寒の環境でポセイドンの特殊仕様のテストを行うとのことだ。

手首につけると、この時計はミリタリー(2021年夏のあいだ、ドックジャンプ、キャビンの改装、夏の悪ふざけなどでほとんど常に身につけていた)と同じような装着感だ。ポセイドンは薄いとは言えないものの、このサイズによりとてもきれいに装着できる。厚さ14mm強で、幅とラグtoラグのサイズがほぼ正方形のフットプリントで、嬉々としてつけられる。


ドクサとの比較をするならば、ポセイドンは薄型のドクサ サブ 300よりも厚く、重さもあるが、600Tよりも僕の手首にはずっとよいバランスだ。貸し出し品の1つをNATOに装着してみたが、2ピースストラップの方がよりよい感じで、ポセイドンの重さ重心を下げられると思う。

厚みのある丈夫なイソプレンラバーと相まって、ミリタリーに通じる夏らしい雰囲気があり、僕好みの時計だ。7月の連休前、5時過ぎになると、思わず笑顔になるような、明るく楽しい時計である。

70年代のダイバーズウォッチにインスパイアされたこの時計には、適度な厚みがあり、何日も装着していても疲れにくいので、この時計のつけ心地をとても気に入っている。ドレスウォッチでもなく、スモールスキンダイバーズでもない、ハンサムなスティールの塊でありながら、ヴィンテージダイビング専用機器のような印象を与えてくれるのだ。

ベゼルは120クリックタイプながら非常に繊細な操作感。カチッと音がして、ぐらつきや傾きはなく、十分なエッジグリップを備えている。分目盛りと10分ごとに配置された夜光で、視認性は最高だ。そして、それは僕がちょうど使用するために愚かな言い訳を言っているベゼルの種類でもある。

ミリタリーを楽しんでいたわけで、シンクロンが999ドルで予約販売しているポセイドンも僕が気に入っているのは当然だ。2月28日に終了する予約販売後は、1290ドルの通常価格となる。990ドルという価格は、ある意味お買い得で、2021年にミリタリーを予約販売したときにすぐに完売したのと同じくらい、多くの人たちから関心が寄せられると期待している。


フルプライス(セイコー プロスペックスのソリッドモデルとほぼ同価格)であっても、ダイビング用品の老舗メーカーとのコラボで限定生産された300mダイバーズウォッチとして格好よく、価格帯、フォーマットともに想像以上にハイスペックなムーブメントを搭載しているのが特徴だ。
ミリタリーと同様、ポセイドンもニッチな存在だ。しかし、そこに属する人々にとっては魅力的であり予約販売価格も現実的で、70年代調のタフでカラフルなダイバーズロゴをダイヤルで目にすると思わず楽しい気持ちになる。

アカデミー賞に登場したすべて(いや、すべてではないが)の時計を一挙に紹介していこう。

これがあなたの好みかどうかは別として、今夜は世界中の大スターが最高の衣装に美しいドレス、そしてもちろん腕時計を身につけて、レッドカーペット(彼らの席でも、そしてもしかしたらステージにも)に登場する夜だ。そう、今夜ご覧いただく時計のなかには、一部ブランドと関係のあるものも存在するかもしれないが、それもゲームの一部として捉えてほしい。昨日、スタイルエディターのマライカ・クロフォードが、ハリウッドの時計にまつわる“ペイ・トゥ・プレイ(商業主義)”の現状について紹介するとともに、よりよいレッドカーペットの世界を思い描いた。
 「私は今日のこの日のために、歴代アカデミー賞のベストルックを調べた。ボブ・マッキー氏がカスタムした、ヴィンテージの服を着ていたシェール(Cher)氏ほど大胆なものはないだろうが、もちろん、ウォッチスポッティングを意識した本格的なファッションステートメントが見られることを祈っている。そして私が考える、この夜のベストウォッチステートメントはミシェル・ヨーだと思う」。主演女優賞の最有力候補が、司会を失望させないことを期待しよう(ネタバレ注意。彼女は失望させなかった。以下、ご覧あれ)。

リシャール・ミル RM07-02を身につけたミシェル・ヨーは、驚くほどに美しい。
熱心な時計愛好家である我々は、このような素敵な夜を心から楽しんでいる。HODINKEEのslackチャンネル上では、さまざまなセレブが何をつけているのか、写真を用いたメッセージのやりとりがフルスピードで行われた。読者の方々が調べなくてもいいように、そして我々はこの仕事が好きだからやっている。
 今夜はエキサイティングな1日になるだろう。『ター』にはロレックスが、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ではカシオ、『トップガン マーヴェリック』に登場したのは興味深い歴史を持つポルシェデザインのクロノグラフが、そして『バビロン』、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』、『フェイブルマンズ』など…挙げればきりがないほどの時計が、作中に登場している。しかしそのどれもが、時計に関する部門にノミネートされていない。
ADVERTISEMENT

だからといって、今夜の授賞式に時計が登場しないというわけではない。プレゼンターはステージに上がる前、ロレックスの有名なグリーンルーム(わかるだろうか?)を通過するという伝統がある。そして想像どおり、室内のグリーンルームはとてもロレックスらしく、かなりすごい空間になっていた。

ロレックス グリーンルームへの入り口。

見よ、このロレックス グリーンルームのすごさを。
まあおしゃべりはこのくらいにして、我々は腕時計をチェックしなければならない。これから紹介する、以下の写真たちを楽しんでほしい。またこの記事は随時更新していく予定のため、何か新しい時計が登場した際には、ぜひまた記事をのぞいてみてほしい。

オメガ グローブマスターを手に巻く、オスカー受賞者のキー・ホイ・クァン。

コクピットの外でカルティエ タンクを身につけるジェイ・エリス。

レニー・クラヴィッツはレニー・クラヴィッツらしく、JLCのレベルソを着用している。

アンドリュー・ガーフィールドはオメガのデ・ヴィル トレゾアに身を包み、トラディショナルな雰囲気を醸し出している。

ハリー・シャム・ジュニアはアディアム(Adeam)ルックを上手く着こなし、それに40mmのオメガ デ・ヴィル プレステージを合わせている。

バリー・コーガンもオメガ グローブマスターのパーティに参加した。

ホン・チャウがこれまでの手立てを変えて、パネライ ルミノール ドゥエ ルナをつけて我々をビックリさせた。マライカはまだ、パネライとプラダの特注ドレスの合わせ技に動揺している。

クォーツのオメガ デ・ヴィルをドレスの上からつけたアリアナ・デボーズ。

颯爽とタキシードに身を包んだドウェイン・ジョンソンは、タグ・ホイヤーのアクアレーサーを着用。

ブレンダン・フレイザーはオメガ スピードマスター クロノスコープを着用。我々を飽きさせない。

リズ・アーメッドはヴァシュロン・コンスタンタンのパトリモニー デイデイトを着けて、この夜の式典に挑戦する。

プラチナ製のカルティエ 「タンク シノワーズ」を手に、ドレスアップしたポール・メスカル。

マーク・コンスエロスは、ロレックス デイトナ Ref.6263でヴィンテージの素晴らしさをアピール。

地球上で最も上品な男、イドリス・エルバはグッチ G-タイムレス プラネタリウムを腕に巻いて、HODINKEEのslackをうならせた。

オメガ ミュージアム コレクションでワンランクアップした、ニコール・キッドマン。

IWC ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー“ブティックエディション”を着用するクエストラブ...そしてクロックスを履いていた!

ブルガリ「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」が発表。

ブルガリはGPHG(ジュネーブ ウォッチ グランプリ)に参加し、トゥールビヨンウォッチ部門へ「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」、アイコニックウォッチ部門へ「セルペンティ MB&F 限定モデル」、ジュエリーウォッチ部門へ「セルペンティ エテルナ」をエントリーし、「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」がトゥールビヨンウォッチ賞を受賞しました。

 

ジュネーブにて毎年開催されるジュネーブ ウォッチ グランプリにおいて近年ブルガリは高い評価を得ており、2021年には「オクト フィニッシモ パーペチュアル カレンダー」が「AIGUILLE D’OR (金の針賞)」を受賞しています。さらに、2023年の「セルペンティ クレオパトラ」と2022年の「セルペンティ ミステリオーシ ハイジュエリー シークレット ウォッチ」のジュエリーウォッチ賞受賞をはじめ、今までに11の賞をジュネーブ ウォッチ グランプリにて獲得しています。
そして2025年度は「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」がトゥールビヨンウォッチ賞を受賞しました。

ブルガリ グループおよびLVMH ウォッチ部門CEOのジャン-クリストフ・ババンは受賞を受けて下記のようにコメントしました。
「この受賞の栄誉はもちろんのこと、14年間でハイジュエラー ブルガリを、卓越したウォッチメーカーへと成長させたチームの皆さんにあらためて深く感謝します。これはかつて私がタグ・ホイヤーに在籍していた頃に、同社がウォッチメイキングの頂点に立ったことに匹敵するほどに素晴らしいことです。ブルガリとタグ・ホイヤーの両メゾンにとって21回目の受賞であり、ブルガリにおいては今まで2つの金賞(エギュイユ・ドール)と11の賞を獲得しています。この度の受賞に、私は感謝と感激の想いで胸がいっぱいです」

 


トゥールビヨンの世界~「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」
2025年に発表された「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」は、トゥールビヨンの最薄記録を樹立しただけでなく、ブルガリのウォッチメイキングにおけるマニフェストを体現しているタイムピースです。ローマのハイジュエラー、ブルガリがスイスに拠点を置くウォッチ部門は、ウォッチメイキングにおける最も象徴的な複雑機構であるフライングトゥールビヨンにわずか1.85mm厚のムーブメントにスケルトントゥールビヨンを搭載したこのウォッチを通して、ブルガリの時計製造技術における卓越性を証明しました。

18世紀に発明されて以来、トゥールビヨンはウォッチメイキングの精度において頂点に君臨してきました。ムーブメントが生む美しい永久運動は、鼓動する心臓のリズムを彷彿とさせ、タイムピースに魂を吹き込みます。
ブルガリの超薄型ウォッチの物語は、トゥールビヨンから始まりました。 2014年発表の「オクト フィニッシモ トゥールビヨン」に搭載された厚さわずか1.95mmの手巻きムーブメントは、当時世界最薄のフライングトゥールビヨンでした。

そして2025年ブルガリは、新作「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」において、スケルトンをさらに進化させ、ムーブメントによりこの上なく美しい光と影を生みました。ベゼルフランジのポリッシュ仕上げの斜面やロジウムメッキのトゥールビヨンテンプと慣性ブロック、サンバースト加工ロジウムメッキのトゥールビヨンブリッジなどのエレメンツに現代的な装飾技法を施すことにより、この印象的なコントラストが実現しました。これらの洗練された細やかでモダンな仕上げは、ウォッチならではの機械的芸術性を高めています。

 

スケルトンの構築には、効率性と美しさ、耐久性、信頼性、そして装飾性のバランスを注視しながらそれぞれのエレメンツを組み立てる必要があり、当然許容される誤差はわずかなものとなります。スケルトンムーブメントの構造には、デザイン、製作、そして仕上げにおいて絶対的な完璧さが求められるのです。

極限までの精緻を体現した新作「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」には、ブルガリの超薄型ウォッチの製造技術の粋が余すところなく発揮されており、ウォッチメイキングにおける革新的なアプローチと新たなる飛躍を象徴するタイムピースとなっています。

ジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。
「これまでのひとつひとつの記録が、私たちにとって次の挑戦へのステップとなっています。記録を打ち立てることは、新しい壁を乗り越えるだけでなく、機械式時計の製造における新しい可能性を定義することも意味します。それぞれの挑戦において私たちは伝統的な技法だけでなく、時計がどのようにデザインされ、開発されるべきかについても再考することが求められました」

マニュファクチュールの専門知識を結集した複雑性が求められるこのプロジェクトにおいて、ブルガリは伝統的なウォッチメイキングの基本的な原理に立ち返り、3次元ではなく2次元の考え方でウォッチの設計を考案しました。前例にとらわれないこの大胆なアプローチはブルガリ ウォッチのチーム内に新たな活力を与え、課題に取り組むための創造的なコラボレーションが生まれました。その結果、2針表示への回帰をはじめとした技術の徹底的な洗練と再考が、このプロジェクト全体に深く温かみのある人間的なタッチを加えました。

ブルガリは洗練と精緻への揺るぎなく絶え間ない探求を続け、その姿勢がこの「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」に表れています。


【概要】
オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン
品番:104313 
価格:要問合せ 

ムーブメント:BVF900超薄型機械式トゥールビヨンムーブメント(手巻き)
・28,800振動
・42時間パワーリザーブ 
ケース:サンドブラスト仕上げを施したチタン製ラグとベゼルおよびミドルケース
・ケースサイズ:径40mm/厚さ1.85mm
・タングステンカーバイド製メインプレート
・サーキュラーグレイン加工ステンレススティール製巻き上げおよび時刻設定ホイール
・幾何学的装飾がエングレーブされたサーキュラーグレイン加工ステンレススティール製ラチェット 
ダイヤル:アンスラサイトDLCを施したサンドブラスト加工ブラス製の時/分カウンターディスプレイ
・ロジウムコーティングとポリッシュ仕上げを施したブラス製の針 
ブレスレット:サンドブラスト仕上げのチタン製ブレスレットと一体化されたフォールディングクラスプ
・厚さ1.50 mm

関連商品:https://www.hicopy.jp/brand-copy-IP-18.html

ラルフ ローレンが867コレクションをアップデート。

ラルフ ローレンはこんな時計をつくる必要はない。確かに“モールウォッチ”(ショッピングモールといったありとあらゆる場所で手に入る時計のこと)をつくるほうが簡単で、やりやすいかもしれない。しかし、RL(ラルフ ローレン)のスクエア 867 コレクションがアップデートされたことで、このモデルの本来あるべき、小振りかつ貴重なゴールド製ドレスウォッチの姿が再確立した。万人受けはしないかもしれないが、時計の世界では確実に存在感を発揮するだろうし、必要以上に優れたものになったのだ。

 867コレクションは2009年から歴史が続くスクエアウォッチだ。ケースサイズは28mmと32mmの2種類があり、そこからスターリングシルバーか18Kローズゴールドから素材が選べ、計4種類のバリエーションを展開している。今回、32mmのRGを手にすることができたが、試着してみた結果、私は28mmのシルバーがいちばんお気に入りになったかもしれない。その好みの琴線に触れるのは、コストの差もあるのだが、ほとんどはどちらのデザインが好きかということが大きい。スクエアウォッチは、スペックシートでサイズを見た数値を想像するより、思ったよりも常に少し小さく見積もったほうがいい。少なくとも私はそうしている。

ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのイメージ
 新しい867コレクションは、28mmのスターリングシルバーが8250ドル(日本円で約108万7000円)、32mmのシルバーは8350ドル(日本円で約110万円)、32mmのRGが1万7000ドル(日本円で約224万円)、28mmのゴールドは1万5500ドル(日本円で約204万1000円)と、決して安くない値段だ。どの時計にも言えることではあるが、ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションは万人受けを狙ったものではなく、実はそれが楽しみのひとつでもあるのだ。

 ラルフ ローレンの時計は比較的新しい。ラルフ ローレンとリシュモンによるパートナーシップは、2009年に始まったばかりのため説明する価値があるだろう。ラルフ ローレンは、ファッションブランドがブランド名をライセンスアウトして、安いクォーツウォッチを大量に売りさばいてお金を巻き上げるようなブランドではない。ミニッツリピーターやトゥールビヨン、ハンドエングレービングを施したケースなど、ラルフは本格的な時計をつくっている。RLは、パートナーシップの立ち上げ時に867コレクションを発表した。それ以来、ブランドの基盤ラインとして機能している。

 867コレクションにインスピレーションを与えたであろう、ヨーロッパの時計にどことなく似ているように見えるが、これらはオマージュ作品とは言い難いものだ(そのなかには、デザイナーであるラルフ・ローレン氏個人の時計コレクションも含まれている。彼自身がRLウォッチのデザインに携わっているのは、単純に時計を愛しているからにほかならない)。

 数百年の歴史の重みがあるヨーロッパのブランドと比較すると、RLの製品は少し控えめな印象がある。ラ・メゾンのような大仰なタイトルの権威を守ることよりも、アール・デコのスタイルを、クールで新鮮に見せることに重きを置いているのだ。

ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのリストショット
 私の故郷であるシカゴから、アール・デコにちなんだ類推をご紹介しよう。しばしお付き合いを。867は石灰岩の外壁と取引フロアを持つ、自分本位な感じの直角で単調なシカゴ・ボード・オブ・トレード・ビルディングのようではなく、黒御影石と金箔のアクセント、そしてシャンパンボトルのような屋根を持つ、カーバイド & カーボンビルのような作品だ。

 867コレクションは明らかにアール・デコ調ではあるが、きちんとした規則正しいものではない。アラビア数字に大きなローマ数字を交互に配置した、温かみのあるラッカー仕上げのオフホワイト文字盤は、この時計で最も優れた部分と言える。ブレゲスタイルの針も、文字盤のフォントとのアクセントになっていていい感じだ。ベゼルからミドルケースにかけては段差があり、全体の厚さは5.7mmしかない。また手首に沿ってわずかにカーブが設けられているため、腕へのフィット感も良好だ。それでも30mの防水性は確保している。もしこの時計を身につけた日、それ以上に水に濡れることがあったら、何かがひどく間違っているということだ。

 すでにサイズについてすべて触れたが、私の華奢な手首(6.3インチ前後、約16cm)には32mmのスクエアケースは少し大きすぎた。ラグの張り出しなどは特になかったのだが、ラグ幅が28mmと、ケースとほぼ同じ幅のストラップだったため、その幅が私には少し大きく感じられた。アリゲーターストラップは、幅の広いサイズから始まり、16mmのバックルまで劇的にテーパード(細く)しているデザインだ。そう、およそ12mmものテーパードがあるのだ。ラグ幅が24mmの28mmスクエアケースであれば、私にぴったりだったのだろう。

ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのディテール
ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのケースサイド
ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのバックル
 だから28mmのシルバーが絶対によかったと思ったのだ。サイズもさることながら、私はシルバーの時計にも引かれてしまう。シルバーのブラックベイ58から、80年代の「マスト ドゥ タンク カルティエ」まで、シルバーのケースはまさに贅の極みだと思っている。メニューにあるデザートの欄を見ながらチーズケーキを一切れも食べずに、“何から切り分けようかな”と言っているようなものだ。

ホワイトゴールドケースにギヨシェ装飾を備えた、ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションの旧モデル
ホワイトゴールドケース、文字盤にギヨシェを施した、先代の867。

 このアップデートが施される前の867は、SSケースでできた35mmのラインナップだった(ブランドは初期のスモールバージョンを廃止したようだ)。今回のリニューアルにより、867コレクションが以前の小さいサイジングに戻ったことで、まさにこの時計のあるべき姿になったように感じる。35 mmのSS製腕時計をブレスレットにつけたような、RLがここ数年位置付けていたSSウォッチの役割は決して意味がなかった。なぜなら我々は、すでにそのような時計を十分に所有していたからだ。

 中身のムーブメントは、超薄型のピアジェCal.430Pを搭載している。手巻き式で、2万1600振動/時でビートを刻む。ピアジェはリシュモンの子会社のため、このようなドレスウォッチに搭載されるべきムーブメントといえるだろう。

 ラルフ ローレンは表向きはファッションブランドであるから、867コレクションのデザインについてはさらに語る価値がある。一般的にファッションブランドは、過去数十年にわたって、時計製造とデザインを前進させてきたという点で、それ相応の評価を得られていない。ほかのファッションブランドウォッチ(手始めにシャネル、ルイ・ヴィトン、グッチなど)と同様、867コレクションは独自の道を切り開いている。

 この時計を見て、“ああ、ラルフがタンクをアレンジしたんだ、ちょっとかっこいいね”と思ってしまうのは不公平だ。というのも手首につけてみると、カルティエの「タンク」のようにはならないからだ。それよりも、もっとあからさまにアール・デコのスタイルだから、おもしろいのだ。

ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのリストショット
 時計に詳しくない人たちの周りでは、タンクよりも、質問責めにされたり褒められたりする。そして本当に時計に詳しい人たちの周りでは、なるほどねと尊敬のまなざしを向けられることだろう。

 実は、ラルフ ローレンの867を身につけている人は、自宅の時計ボックスのなかにすでにいくつか入っているのではないだろうか。事実867コレクションは、すでにカルティエを数本所持しているコレクター(アナ・ウィンター/Anna Wintour など)に向けられたものかもしれないし、それは何も悪いことではない。

ラルフ ローレン スクエア 867 コレクションのイメージ
 人生の半分をアメリカ中西部で過ごしてきた私にとってラルフ ローレンとは、地図上で起こっている、私の左側と右側でのすべての出来事について、常に願望を表してくれた存在だ。その名を冠したデザイナーは、郊外にウエスタン風の服を持ち込んで、都会の子供たちにカウボーイになる夢を抱かせると同時に、イーストコーストのプレップをも定義した人物だ。そして、その両方の世界を身近に感じられるようにもした。

 867コレクションはアール・デコを出発点(それとヨーロッパの古きよきラグジュアリーな雰囲気を漂わせながら)にし、それと同じような手法をとってきたのだ。

ブレゲ クラシック パーペチュアルカレンダー 7327が新登場。

ブレゲらしさを保ちながらアップデートを加え、よりシンプルになったパーペチュアルカレンダーの登場だ。

ブレゲスーパーコピー時計代引きはパーペチュアルカレンダーをアップデートし、新しい“クラシック パーペチュアルカレンダー 7327”を発表した。このモデルは2004年からブレゲの核となっているロングセラーモデル、Ref.5327の後継機である。この新しいリファレンスはブレゲのパーペチュアルカレンダーをよりシンプルにしたものだが、ブレゲらしいクラシカルなデザインは健在している。

従来の5327と同様、新しいパーペチュアルカレンダーのサイズは39mm、厚さは9mmで、18Kホワイトゴールドまたはピンクゴールドのケースで展開。主なデザインの変更点として、5327のセンターにあったパワーリザーブインジケーターを廃し、代わりに11時位置にレトログラード式の月表示を追加している。つまり新しいパーペチュアルカレンダーのサブディスプレイは6つではなく、5つということになる。また6時位置の日付表示もより大きくデザインされ、レトログラードのバランスがよくなって視認性が向上した。さらに2時位置と3時位置のあいだに配置されたムーンフェイズ表示は、クラシカルなエングレービングの雲のモチーフを施している。そして月に描かれた顔の表情がなくなった代わりに、手打ちによって仕上げられたシンプルな月がお目見えする。新月の魅力はそのままに、微笑みをたたえた気まぐれな月がなくなってしまったことを残念に思う人もいるかもしれない。

ブレゲらしく金無垢に銀メッキを施した文字盤に、伝統的なローズエンジン旋盤を使ったギヨシェ装飾を採用しているが、このギヨシェは簡略化され、全面をクル・ド・パリモチーフで統一している。前世代のモデルではサブディスプレイ全体に、クル・ド・パリ以外にもさまざまなギヨシェ模様を施していて、文字盤に質感と複雑さを与えるなど製造面でも美観面でも優れていた。とはいいつつも、アップデートされた7327のホブネイルパターンは、これはこれでより繊細な印象を与えている。ブレゲの伝統ともいえるアシンメトリー(左右非対称)の文字盤は、このアップデートが加えられたことでよりすっきりと、シンプルなものに変わったのだ。またアワーサークルはサテン仕上げ、12時位置のインデックスを左右から挟むように、ブレゲのシークレットサインが刻印されているのも確認できる。

7327を構成するほかの要素もまた、ブレゲのトラディショナルな流れを汲んでいる。もちろん、それはブルースティール製のブレゲ針から始まる。そしてミドルケースはコインエッジ仕上げを取り入れ、細長いラグは後からケースへ溶接している。

このRef.7327はおなじみのパーペチュアルカレンダーモジュールを搭載した超薄型自動巻きCal.502.3.Pを搭載している。前作の5327(さらには旧型のRef.3310まで)にも使われていたベースムーブメントだが、文字盤レイアウトのアップデートによりパーペチュアルカレンダーモジュールも変更している。前作の5327では美しいエングレービングに、スケルトンのゴールドローターを採用していたのだが、アップデートされた7327ではそれすらもなくなり、より伝統的でシンプルな仕上がりとなった。そして502.3.Pにはヒゲゼンマイやシリコン製ヒゲゼンマイなど、いくつかの技術的なアップグレードを施している。

我々の考え
新しい7327は、前作の5327および時計師ダニエル・ロート(Daniel Roth)氏がブランド復活を担当した1986年に発表した、オリジナルの3310からインスピレーションを受けているのは明らかだ。両モデルともにパワーリザーブ、曜日、日付、月、うるう年、ムーンフェイズの6つのインダイヤルと、基本的に同じ文字盤デザインとレイアウトを備えているが、これらの古いリファレンスのインダイヤルには、異なるギヨシェパターンが施されている。特にRef.3310は華麗でありながらも複雑な時計だ。この時計をコレクターが最近注目するようになった理由は、ここにあると感じている。

90年代のブレゲ QP 3310と先代のRef.5327(文字盤に施されたさまざまなギヨシェ模様に注目してほしい)。Images: Courtesy of Christie's and Sotheby's, respectively

ただし7327は、ブレゲのパーペチュアルカレンダーを、よりシンプルかつ現代に合うようアレンジしつつ、18世紀から続くブレゲの伝統的な美学と古典的なインスピレーションを遂行しようとしているように思う。最も目立った変更点は、やはり文字盤とムーブメントの仕上げをシンプルにしているところだろうか。スイスで最も多くのギヨシェマシンを所有しているブランドとして知られているブレゲ。ギヨシェマシンを駆使した伝統的な手法で、ギヨシェ文字盤を製作している数少ないブランドのひとつだ。しかし7327をより現代に沿ったものにするべく、ギヨシェ彫りを1種類のクル・ド・パリ装飾に絞り、古典的なディテールをなくしてしまったことに一部の人は不満に思うことだろう。

breguet 5327 caseback
ブレゲ 5327の複雑な彫刻が施されたムーブメントは役目を終え、アップデートされた7327ではより伝統的な仕上げが採用されている。

また、ブレゲは5327からムーブメントの複雑なエングレービングを廃止して、かわりにエングレービングとスケルトン加工のゴールドローターを採用した。ブレゲのパーペチュアルカレンダーはこの華麗な仕上げが特徴だったのだが、現在は役目を終えて、より伝統的で一般的なムーブメントを採用している。文字盤に施された複数のギヨシェ模様がなくなって残念な気持ちになるのと同じように、5327のブリッジとローターに施されたエングレービングも恋しく思う。とはいえ、アップデートされたムーブメントにはコート・ド・ジュネーブ、面取り、ポリッシュ仕上げのネジなど、ハイエンドキャリバーに求められる仕上げがしっかりと備わっている。アップデートされたパーペチュアルカレンダーのベースキャリバー502は、ブレゲがRef.3310以来使用しているものだ。さらにそのベースとなるのは、70年代からハイエンドブランドが採用している有名な超薄型ムーブメント、F.ピゲのCal.71だ。502.3.Pの特筆すべき特徴は、サファイアクリスタルのシースルーバックから見ることができるオフセンターローターだろう。

ブレゲ クラシック パーペチュアルカレンダー 7327の販売価格は各1157万2000円(税込)。今のところ、前作の5327はブレゲのカタログに1072万5000円(税込)という価格で掲載されているままだ。5327の特徴である文字盤、ムーブメントのディテールのほうが好きな方は、7327に施されたシンプルにアップデートしたものよりも安く手に入れるチャンスだ(さらに朗報だ。36mmのRef.3310は、以下のどちらかの数分の1の価格で見つけることができる)。これは約8%の価格差であり、ここ数年間のほかのブランドと比較しても、決して遜色はない。

少しばかり簡素化されているものの、ブレゲはパーペチュアルカレンダーにアップデートを施しても時計づくりにおける、古典的で伝統的な視点にはこだわり続けているのがわかる。7327はこのクラシカルな視点を維持しつつ、現代のテイストへとアップデートしているようだ。

breguet 7327 perpetual calendar
基本情報
ブランド: ブレゲ(Breguet)
モデル名: クラシック パーペチュアルカレンダー 7327(Classique Quantième Perpétuel)
型番: 7327BB/11/9VU(WGモデル)、7327BR/11/9VU(RGモデル)

直径: 39mm
厚さ: 9.1mm
ケース素材: 18Kホワイトゴールドまたはローズゴールド
文字盤: シルバーゴールドの文字盤、ローズエンジン旋盤で加工したギヨシェ装飾
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: ブルーアリゲーターレザー(ホワイトゴールド)、ブラウンアリゲーター(ローズゴールド)、いずれもフォールディングクラスプ付き

ムーブメント情報
breguet caliber 502 perpetual calendar movement
キャリバー: 502.3.P
機能: パーペチュアルカレンダー
直径: 27.1mm
厚み: 4.5mm
パワーリザーブ: 約45時間
巻き上げ方式: 自動巻き(オフセンターのゴールドローター)
振動数: 2万1600振動/時
石数: 35
脱進機: インバーテッド・ストレートライン脱進機のシリコン製ホーン、シリコン製平型ヒゲゼンマイ
追加情報: ベースキャリバーは、極薄のF.ピゲ製Cal.71から派生したブレゲ502

価格 & 発売時期
価格: 各1157万2000円(税込)