スーパーコピー時計

2025/12/10

世界限定100本スーパーコピー時計のネプチュニアンアーティストコラボモデルを12月1日に発売

EDOX（エドックス）は、現代アーティストのジョ・ディ・ボナ（Jo Di Bona）とのコラボレーションによる限定モデル、ネプチュニアンオートマティックポップリミテッドエディションを12月1日（月）に発売いたします。世界限定100本の本モデルは、深海の闇を思わせるマットブラックケースを背景に、ダイアル中央のアートワーク「ポップネプチューン」が鮮やかに弾む、現代アートとエドックスが融合した特別仕様のダイバーズウォッチです。

≪特徴≫
スーパーコピー時計ダイアル：「「ポップネプチューン」が躍動
本モデル最大の特徴は、ダイアルの中心に描かれたジョ・ディ・ボナによるアートワーク「ポップネプチューン」です。18世紀に制作され、現在ルーヴル美術館に所蔵されている彫刻「 Neptune Calming the Waves”から着想を得ており、海を鎮めるローマ神ネプチューンの姿を再解釈した作品となっています。

ネプチュニアンコレクションのレギュラーモデルではケースバックに刻印される海の神ネプチューンを、限定仕様としてダイアルに大胆に配置しました。さらに、視認性のためのインデックスをあえて省くことで、鮮やかでダイナミックな色彩が深海の静寂を背景に浮かび上がり、腕元で生き生きと躍動する現代アートのような躍動感を生み出します。

ブランドの理念を象徴する“THE WATER CHAMPION”や“MARINE”などの文字もダイアルに組み込まれ、海への敬意とネプチュニアンコレクションの世界観を視覚的に表現。洗練されたデザインは都会的なスタイルに映え、日常を彩るアートピースとして楽しむことができます。

ケース：マットブラックで深海の闇を表現
ケース「・ブレスレットにはマットブラックPVD加工を施したステンレススティールを採用。光の届かない深海の闇を思わせるブラックに、色彩豊かなダイアルが鮮やかに映え、モダンで力強い印象を演出します。さらに、ケースバックにはジョ・ディ・ボナのサインとシリアルナンバーが刻印され、世界限定100本ならではの特別感とコレクターズアイテムとしての価値を高めています。

プロ仕様のダイバーズウォッチ
頑強かつ堅牢なケースとねじ込み式リューズにより、30気圧／300mの高い防水性を確保。ダイビングベゼルの表面にはサファイアと同等の高硬度で耐傷性・耐腐食性に優れるハイテクセラミックをインサートし、時計の美観を長く保つ設計です。ベゼル側面には小刻みな凹凸を設け、操作性を高めると同時に、逆回転防止機構により潜水中の誤操作で酸素残量を過剰に見積もるリスクを防ぎます。
タフネスとジョ・ディ・ボナのアート性が調和した、洗練されたアーバンダイバーズウォッチです。

現代アーティスト、ジョ・ディ・ボナ
フランス・パリを拠点に活動する現代アーティスト、ジョ・ディ・ボナは、鮮やかな色彩と大胆な線描、動的で遊び心あふれるモチーフを特徴とする「「ポップグラフィティ」というアートスタイルで知られています。彼の作品は強い視覚的印象を持ちつつ、自由で軽やかな表現を体現しており、近年は社会的メッセージや多様性をテーマに取り入れることもあります。

2024年のパリオリンピックでは、ボランティアプログラム公式アンバサダーとして活動し、プロジェクト Les Visages des Jeux「（ーームの顔）”に参画。24人のアスリートの肖像を描いた大規模ストリートアートを通して、スポーツの持つ多様性や連帯、挑戦する精神を表現し、観る人にインスピレーションと共感を与えました。このプロジェクトは、スポーツとアートの融合を通じて、オリンピックの理念を社会に広く伝える文化的意義を持っています。

本モデルでは、ボナのアートをエドックスのウォッチデザインに反映させることで、伝統的なスイス時計と現代アートを融合させ、腕元で楽しむ「身につけるアート」を実現しています。

[ネプチュニアンコレクション]
一世紀を超える時計製造の歴史を持つエドックスは、世界初の特許を取得した防水機構を開発するなど、防水時計の発展に貢献し、海を舞台に活躍する人々を支えてきました。ローマ神話における海の神・ネプチューンにインスピレーションを受けて誕生したネプチュニアンは、タフネスと実用性を追求したダイバーズウォッチコレクションです。

【仕様】
ネプチュニアンオートマティックポップリミテッドエディション
品番：80141-37NM-BONA
税込み価格：495,000円
限定本数：世界限定100本

ムーブメント：キャリバー 80s（SW200・自動巻き）
・機能：時・分・秒表示
・石数：26石
・振動数：28,800振動／時
・パワーリザーブ：約38時間
ダイアル：
・デザイン：ジョ・ディ・ボナが描いた「ポップネプチューン」のアートワーク
ケース：ステンレススティール（マットブラックPVD）
・ケースサイズ：径 42mm／厚 12.3mm
・ベゼル素材：ステンレススティール（表面にハイテクセラミックをインサート）
・ベゼル仕様：逆回転防止機能
・風防：サファイアクリスタル（無反射コーティング）
・ケースバック：ソリッドバック（ジョ・ディ・ボナのサインとシリアルナンバーを刻印）
・防水性：30気圧／300m
・ラグ幅：20mm
・その他：ねじ込み式リューズ
ストラップ：ステンレススティール（マットブラックPVD）
・バックル種類：両開きDバックル
◆ボックス
備考：専用ボックス

【お問い合わせ】
株式会社ジーエムインターナショナル
〒110-0008 東京都台東区池之端1-6-17 本館2F
TEL：03-5828-9080
FAX ：03-5828-9060
エドックスオンラインストア：https://www.edox.jp/

[エドックス]～THE WATER CHAMPION
優秀な時計職人クリスチャン・リュフリ＝フルーリーが、妻の誕生日を祝うため自身でデザインして作った懐中時計。この贈り物の美しさに感動した妻から、時計ブランドを立ち上げることを勧められ、1884年にスイスのビール／ビエンヌでエドックスを創業しました。ブランド名は、（「時間」を意味する古代ギリシャ語に由来しており、ブランドエンブレムである砂時計のマークは「不朽」を象徴しています。2024年に、創業140周年を迎えました。
創業当時は懐中時計で名を成していましたが、1950年代から腕時計の製造にシフト。世界初の特許を取得した防水機構を開発するなど、過酷な環境下でも計時機能を維持できる高性能な時計づくりを追求してきました。1961年に発表したブランド初の防水時計デルフィンに始まり、現在のフラッグシップコレクションであるクロノオフショア1、海の神を象ったネプチュニアンに至るまで、50年以上にわたってダイバーズウォッチ開発の先駆者として最前線を走り続けています。
国際的なラグジュアリースポーツの大会オフィシャルタイムキーパーを務めるなど、スポーツシーンとのパートナーシップを数多く締結しています。耐衝撃性や防水性などのタフネスに優れたエドックスウォッチは、一流アスリートからも厚い信頼を得ています。

2025/12/08

シンクロンポセイドンリミテッドエディションとスウェーデン,特別なロゴと意外なムーブメント。

70年代テイストで好評を博した「ミリタリー」に続く形で、シンクロンはヴィンテージ感あふれるダイバーズウォッチ「ポセイドン」を引っ提げて戻ってきた。スウェーデンの有名なダイビング機器メーカーであるポセイドン・ダイブ・システムズと直接提携したこの新しい限定モデルは、シンクロンとポセイドンがスウェーデン軍でテストされる時計を作る、ダイビングウォッチプロジェクトの民間版だ。2つのバージョンがあり、予想外のムーブメントを搭載したポセイドンは、まさにミリタリーが終わったあとに登場したモデル。つまり、70年代のいつかなんだ。

ミリタリーと同じ（またはよく似た）ケースデザインを採用したポセイドンは、ブラッシュ加工SSケースのみの展開で、サイズは42mm径、厚さ14.3mm、ラグtoラグ45.3mmとなっている。300m防水、スティール製ケースバック、サファイアクリスタルとベゼルインサート、ミリタリー風の文字盤に3時位置の日付表示などを備えている。

注目された方は、限定生産品を二分する細かなディテールにお気づきかもしれない。それは、時針と秒針だ。1000本のポセイドンのうち、この針を白で500本、黒で500本製造している。微妙な違いだが、時針のカラーリングにこだわりのある方にとっては、選択肢があることは嬉しいことだろう。また、ブラックバージョンの方がホワイトよりもポセイドンのロゴが少し大きくなっているが、これはプロトタイプのデザインであるためで、ホワイトが初期デザイン、ブラックはリテール品のデザインだ。

それ以外に特筆すべきは、シンクロン　ミリタリーと1970年代のドクサ　アーミーへのオマージュを反映した外観デザインであること。ポセイドンでは、センターダイヤルがライトグレー、アクセントにイエロー、ポセイドンロゴ（過去のドクサでも何度か見たことがある）が配されている。
ポセイドン（ダイビング機器メーカー）の具体的な歴史にこだわるつもりはないが、いくつかの文脈は参考になるかもしれない。このブランドは1958年に設立され（当時はアクアスポーツという社名）、スキューバメーカーとして初めてシングルホースレギュレーターを設計・提供し、その後、従来のダイビングのスタンダードとなった。その後もダイビングの技術革新を続け、のちに史上初のレクリエーション用リブリーザーを発売することになる。現在では、ダイビング界のリーディングブランドとして、スウェーデン軍の潜水部隊をはじめ、世界中で使用されているダイビング器材の数々を生産する。

ポセイドンはシンクロンの現首脳陣と以前から交流があり、その結果、この限定モデルが誕生した。ポセイドンが先代のミリタリーと同じETA社製ムーブメントを搭載していないのも、軍とのつながりが背景にある。
シンクロンによると、ETA2824（または類似のモデル）の約40時間よりも長いパワーリザーブが必要だったそうだ。そこで、シンクロン　ポセイドンには、2824をプラットフォームとする時計の上位機種として、スイス製自動巻きムーブメント、ラジューペレ製のG100が採用された。68時間のパワーリザーブを持つこの4Hzのムーブメントは、4つのポジションで調整されている。

ポセイドンは、スウェーデン軍が自国のボーデンで開催する軍事デモンストレーション「Cold Divex 2023」に合わせて発売される。シンクロン社によると、スウェーデン軍の潜水部隊は、この極寒の環境でポセイドンの特殊仕様のテストを行うとのことだ。

手首につけると、この時計はミリタリー（2021年夏のあいだ、ドックジャンプ、キャビンの改装、夏の悪ふざけなどでほとんど常に身につけていた）と同じような装着感だ。ポセイドンは薄いとは言えないものの、このサイズによりとてもきれいに装着できる。厚さ14mm強で、幅とラグtoラグのサイズがほぼ正方形のフットプリントで、嬉々としてつけられる。

ドクサとの比較をするならば、ポセイドンは薄型のドクサ　サブ 300よりも厚く、重さもあるが、600Tよりも僕の手首にはずっとよいバランスだ。貸し出し品の1つをNATOに装着してみたが、2ピースストラップの方がよりよい感じで、ポセイドンの重さ重心を下げられると思う。

厚みのある丈夫なイソプレンラバーと相まって、ミリタリーに通じる夏らしい雰囲気があり、僕好みの時計だ。7月の連休前、5時過ぎになると、思わず笑顔になるような、明るく楽しい時計である。

70年代のダイバーズウォッチにインスパイアされたこの時計には、適度な厚みがあり、何日も装着していても疲れにくいので、この時計のつけ心地をとても気に入っている。ドレスウォッチでもなく、スモールスキンダイバーズでもない、ハンサムなスティールの塊でありながら、ヴィンテージダイビング専用機器のような印象を与えてくれるのだ。

ベゼルは120クリックタイプながら非常に繊細な操作感。カチッと音がして、ぐらつきや傾きはなく、十分なエッジグリップを備えている。分目盛りと10分ごとに配置された夜光で、視認性は最高だ。そして、それは僕がちょうど使用するために愚かな言い訳を言っているベゼルの種類でもある。

ミリタリーを楽しんでいたわけで、シンクロンが999ドルで予約販売しているポセイドンも僕が気に入っているのは当然だ。2月28日に終了する予約販売後は、1290ドルの通常価格となる。990ドルという価格は、ある意味お買い得で、2021年にミリタリーを予約販売したときにすぐに完売したのと同じくらい、多くの人たちから関心が寄せられると期待している。

フルプライス（セイコープロスペックスのソリッドモデルとほぼ同価格）であっても、ダイビング用品の老舗メーカーとのコラボで限定生産された300mダイバーズウォッチとして格好よく、価格帯、フォーマットともに想像以上にハイスペックなムーブメントを搭載しているのが特徴だ。
ミリタリーと同様、ポセイドンもニッチな存在だ。しかし、そこに属する人々にとっては魅力的であり予約販売価格も現実的で、70年代調のタフでカラフルなダイバーズロゴをダイヤルで目にすると思わず楽しい気持ちになる。

2025/12/03

アカデミー賞に登場したすべて（いや、すべてではないが）の時計を一挙に紹介していこう。

これがあなたの好みかどうかは別として、今夜は世界中の大スターが最高の衣装に美しいドレス、そしてもちろん腕時計を身につけて、レッドカーペット（彼らの席でも、そしてもしかしたらステージにも）に登場する夜だ。そう、今夜ご覧いただく時計のなかには、一部ブランドと関係のあるものも存在するかもしれないが、それもゲームの一部として捉えてほしい。昨日、スタイルエディターのマライカ・クロフォードが、ハリウッドの時計にまつわる“ペイ・トゥ・プレイ（商業主義）”の現状について紹介するとともに、よりよいレッドカーペットの世界を思い描いた。
「私は今日のこの日のために、歴代アカデミー賞のベストルックを調べた。ボブ・マッキー氏がカスタムした、ヴィンテージの服を着ていたシェール（Cher）氏ほど大胆なものはないだろうが、もちろん、ウォッチスポッティングを意識した本格的なファッションステートメントが見られることを祈っている。そして私が考える、この夜のベストウォッチステートメントはミシェル・ヨーだと思う」。主演女優賞の最有力候補が、司会を失望させないことを期待しよう（ネタバレ注意。彼女は失望させなかった。以下、ご覧あれ）。

リシャール・ミル　RM07-02を身につけたミシェル・ヨーは、驚くほどに美しい。
熱心な時計愛好家である我々は、このような素敵な夜を心から楽しんでいる。HODINKEEのslackチャンネル上では、さまざまなセレブが何をつけているのか、写真を用いたメッセージのやりとりがフルスピードで行われた。読者の方々が調べなくてもいいように、そして我々はこの仕事が好きだからやっている。
　今夜はエキサイティングな1日になるだろう。『ター』にはロレックスが、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ではカシオ、『トップガンマーヴェリック』に登場したのは興味深い歴史を持つポルシェデザインのクロノグラフが、そして『バビロン』、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』、『フェイブルマンズ』など…挙げればきりがないほどの時計が、作中に登場している。しかしそのどれもが、時計に関する部門にノミネートされていない。
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だからといって、今夜の授賞式に時計が登場しないというわけではない。プレゼンターはステージに上がる前、ロレックスの有名なグリーンルーム（わかるだろうか？）を通過するという伝統がある。そして想像どおり、室内のグリーンルームはとてもロレックスらしく、かなりすごい空間になっていた。

ロレックスグリーンルームへの入り口。

見よ、このロレックスグリーンルームのすごさを。
まあおしゃべりはこのくらいにして、我々は腕時計をチェックしなければならない。これから紹介する、以下の写真たちを楽しんでほしい。またこの記事は随時更新していく予定のため、何か新しい時計が登場した際には、ぜひまた記事をのぞいてみてほしい。

オメガ　グローブマスターを手に巻く、オスカー受賞者のキー・ホイ・クァン。

コクピットの外でカルティエ　タンクを身につけるジェイ・エリス。

レニー・クラヴィッツはレニー・クラヴィッツらしく、JLCのレベルソを着用している。

アンドリュー・ガーフィールドはオメガのデ・ヴィルトレゾアに身を包み、トラディショナルな雰囲気を醸し出している。

ハリー・シャム・ジュニアはアディアム（Adeam）ルックを上手く着こなし、それに40mmのオメガ　デ・ヴィルプレステージを合わせている。

バリー・コーガンもオメガ　グローブマスターのパーティに参加した。

ホン・チャウがこれまでの手立てを変えて、パネライ　ルミノールドゥエルナをつけて我々をビックリさせた。マライカはまだ、パネライとプラダの特注ドレスの合わせ技に動揺している。

クォーツのオメガ　デ・ヴィルをドレスの上からつけたアリアナ・デボーズ。

颯爽とタキシードに身を包んだドウェイン・ジョンソンは、タグ・ホイヤーのアクアレーサーを着用。

ブレンダン・フレイザーはオメガ　スピードマスタークロノスコープを着用。我々を飽きさせない。

リズ・アーメッドはヴァシュロン・コンスタンタンのパトリモニーデイデイトを着けて、この夜の式典に挑戦する。

プラチナ製のカルティエ　「タンクシノワーズ」を手に、ドレスアップしたポール・メスカル。

マーク・コンスエロスは、ロレックス　デイトナ Ref.6263でヴィンテージの素晴らしさをアピール。

地球上で最も上品な男、イドリス・エルバはグッチ　G-タイムレスプラネタリウムを腕に巻いて、HODINKEEのslackをうならせた。

オメガ　ミュージアムコレクションでワンランクアップした、ニコール・キッドマン。

IWC　ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー“ブティックエディション”を着用するクエストラブ...そしてクロックスを履いていた！

2025/11/21

ブルガリ「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」が発表。

ブルガリはGPHG（ジュネーブウォッチグランプリ）に参加し、トゥールビヨンウォッチ部門へ「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」、アイコニックウォッチ部門へ「セルペンティ MB&F 限定モデル」、ジュエリーウォッチ部門へ「セルペンティエテルナ」をエントリーし、「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」がトゥールビヨンウォッチ賞を受賞しました。

ジュネーブにて毎年開催されるジュネーブウォッチグランプリにおいて近年ブルガリは高い評価を得ており、2021年には「オクトフィニッシモパーペチュアルカレンダー」が「AIGUILLE D’OR (金の針賞)」を受賞しています。さらに、2023年の「セルペンティクレオパトラ」と2022年の「セルペンティミステリオーシハイジュエリーシークレットウォッチ」のジュエリーウォッチ賞受賞をはじめ、今までに11の賞をジュネーブウォッチグランプリにて獲得しています。
そして2025年度は「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」がトゥールビヨンウォッチ賞を受賞しました。

ブルガリグループおよびLVMH ウォッチ部門CEOのジャン-クリストフ・ババンは受賞を受けて下記のようにコメントしました。
「この受賞の栄誉はもちろんのこと、14年間でハイジュエラーブルガリを、卓越したウォッチメーカーへと成長させたチームの皆さんにあらためて深く感謝します。これはかつて私がタグ・ホイヤーに在籍していた頃に、同社がウォッチメイキングの頂点に立ったことに匹敵するほどに素晴らしいことです。ブルガリとタグ・ホイヤーの両メゾンにとって21回目の受賞であり、ブルガリにおいては今まで2つの金賞（エギュイユ・ドール）と11の賞を獲得しています。この度の受賞に、私は感謝と感激の想いで胸がいっぱいです」

トゥールビヨンの世界～「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」
2025年に発表された「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」は、トゥールビヨンの最薄記録を樹立しただけでなく、ブルガリのウォッチメイキングにおけるマニフェストを体現しているタイムピースです。ローマのハイジュエラー、ブルガリがスイスに拠点を置くウォッチ部門は、ウォッチメイキングにおける最も象徴的な複雑機構であるフライングトゥールビヨンにわずか1.85mm厚のムーブメントにスケルトントゥールビヨンを搭載したこのウォッチを通して、ブルガリの時計製造技術における卓越性を証明しました。

18世紀に発明されて以来、トゥールビヨンはウォッチメイキングの精度において頂点に君臨してきました。ムーブメントが生む美しい永久運動は、鼓動する心臓のリズムを彷彿とさせ、タイムピースに魂を吹き込みます。
ブルガリの超薄型ウォッチの物語は、トゥールビヨンから始まりました。 2014年発表の「オクトフィニッシモトゥールビヨン」に搭載された厚さわずか1.95mmの手巻きムーブメントは、当時世界最薄のフライングトゥールビヨンでした。

そして2025年ブルガリは、新作「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」において、スケルトンをさらに進化させ、ムーブメントによりこの上なく美しい光と影を生みました。ベゼルフランジのポリッシュ仕上げの斜面やロジウムメッキのトゥールビヨンテンプと慣性ブロック、サンバースト加工ロジウムメッキのトゥールビヨンブリッジなどのエレメンツに現代的な装飾技法を施すことにより、この印象的なコントラストが実現しました。これらの洗練された細やかでモダンな仕上げは、ウォッチならではの機械的芸術性を高めています。

スケルトンの構築には、効率性と美しさ、耐久性、信頼性、そして装飾性のバランスを注視しながらそれぞれのエレメンツを組み立てる必要があり、当然許容される誤差はわずかなものとなります。スケルトンムーブメントの構造には、デザイン、製作、そして仕上げにおいて絶対的な完璧さが求められるのです。

極限までの精緻を体現した新作「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」には、ブルガリの超薄型ウォッチの製造技術の粋が余すところなく発揮されており、ウォッチメイキングにおける革新的なアプローチと新たなる飛躍を象徴するタイムピースとなっています。

ジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。
「これまでのひとつひとつの記録が、私たちにとって次の挑戦へのステップとなっています。記録を打ち立てることは、新しい壁を乗り越えるだけでなく、機械式時計の製造における新しい可能性を定義することも意味します。それぞれの挑戦において私たちは伝統的な技法だけでなく、時計がどのようにデザインされ、開発されるべきかについても再考することが求められました」

マニュファクチュールの専門知識を結集した複雑性が求められるこのプロジェクトにおいて、ブルガリは伝統的なウォッチメイキングの基本的な原理に立ち返り、3次元ではなく2次元の考え方でウォッチの設計を考案しました。前例にとらわれないこの大胆なアプローチはブルガリウォッチのチーム内に新たな活力を与え、課題に取り組むための創造的なコラボレーションが生まれました。その結果、2針表示への回帰をはじめとした技術の徹底的な洗練と再考が、このプロジェクト全体に深く温かみのある人間的なタッチを加えました。

ブルガリは洗練と精緻への揺るぎなく絶え間ない探求を続け、その姿勢がこの「オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン」に表れています。

【概要】
オクトフィニッシモウルトラトゥールビヨン
品番：104313　
価格：要問合せ　

ムーブメント：BVF900超薄型機械式トゥールビヨンムーブメント(手巻き)
・28,800振動
・42時間パワーリザーブ　
ケース：サンドブラスト仕上げを施したチタン製ラグとベゼルおよびミドルケース
・ケースサイズ：径40mm／厚さ1.85mm
・タングステンカーバイド製メインプレート
・サーキュラーグレイン加工ステンレススティール製巻き上げおよび時刻設定ホイール
・幾何学的装飾がエングレーブされたサーキュラーグレイン加工ステンレススティール製ラチェット　
ダイヤル：アンスラサイトDLCを施したサンドブラスト加工ブラス製の時/分カウンターディスプレイ
・ロジウムコーティングとポリッシュ仕上げを施したブラス製の針　
ブレスレット：サンドブラスト仕上げのチタン製ブレスレットと一体化されたフォールディングクラスプ
・厚さ1.50 mm

2025/11/19

ラルフローレンが867コレクションをアップデート。

ラルフローレンはこんな時計をつくる必要はない。確かに“モールウォッチ”（ショッピングモールといったありとあらゆる場所で手に入る時計のこと）をつくるほうが簡単で、やりやすいかもしれない。しかし、RL（ラルフローレン）のスクエア 867 コレクションがアップデートされたことで、このモデルの本来あるべき、小振りかつ貴重なゴールド製ドレスウォッチの姿が再確立した。万人受けはしないかもしれないが、時計の世界では確実に存在感を発揮するだろうし、必要以上に優れたものになったのだ。

　867コレクションは2009年から歴史が続くスクエアウォッチだ。ケースサイズは28mmと32mmの2種類があり、そこからスターリングシルバーか18Kローズゴールドから素材が選べ、計4種類のバリエーションを展開している。今回、32mmのRGを手にすることができたが、試着してみた結果、私は28mmのシルバーがいちばんお気に入りになったかもしれない。その好みの琴線に触れるのは、コストの差もあるのだが、ほとんどはどちらのデザインが好きかということが大きい。スクエアウォッチは、スペックシートでサイズを見た数値を想像するより、思ったよりも常に少し小さく見積もったほうがいい。少なくとも私はそうしている。

ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのイメージ
　新しい867コレクションは、28mmのスターリングシルバーが8250ドル（日本円で約108万7000円）、32mmのシルバーは8350ドル（日本円で約110万円）、32mmのRGが1万7000ドル（日本円で約224万円）、28mmのゴールドは1万5500ドル（日本円で約204万1000円）と、決して安くない値段だ。どの時計にも言えることではあるが、ラルフローレン　スクエア 867 コレクションは万人受けを狙ったものではなく、実はそれが楽しみのひとつでもあるのだ。

　ラルフローレンの時計は比較的新しい。ラルフローレンとリシュモンによるパートナーシップは、2009年に始まったばかりのため説明する価値があるだろう。ラルフローレンは、ファッションブランドがブランド名をライセンスアウトして、安いクォーツウォッチを大量に売りさばいてお金を巻き上げるようなブランドではない。ミニッツリピーターやトゥールビヨン、ハンドエングレービングを施したケースなど、ラルフは本格的な時計をつくっている。RLは、パートナーシップの立ち上げ時に867コレクションを発表した。それ以来、ブランドの基盤ラインとして機能している。

　867コレクションにインスピレーションを与えたであろう、ヨーロッパの時計にどことなく似ているように見えるが、これらはオマージュ作品とは言い難いものだ（そのなかには、デザイナーであるラルフ・ローレン氏個人の時計コレクションも含まれている。彼自身がRLウォッチのデザインに携わっているのは、単純に時計を愛しているからにほかならない）。

　数百年の歴史の重みがあるヨーロッパのブランドと比較すると、RLの製品は少し控えめな印象がある。ラ・メゾンのような大仰なタイトルの権威を守ることよりも、アール・デコのスタイルを、クールで新鮮に見せることに重きを置いているのだ。

ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのリストショット
　私の故郷であるシカゴから、アール・デコにちなんだ類推をご紹介しよう。しばしお付き合いを。867は石灰岩の外壁と取引フロアを持つ、自分本位な感じの直角で単調なシカゴ・ボード・オブ・トレード・ビルディングのようではなく、黒御影石と金箔のアクセント、そしてシャンパンボトルのような屋根を持つ、カーバイド & カーボンビルのような作品だ。

　867コレクションは明らかにアール・デコ調ではあるが、きちんとした規則正しいものではない。アラビア数字に大きなローマ数字を交互に配置した、温かみのあるラッカー仕上げのオフホワイト文字盤は、この時計で最も優れた部分と言える。ブレゲスタイルの針も、文字盤のフォントとのアクセントになっていていい感じだ。ベゼルからミドルケースにかけては段差があり、全体の厚さは5.7mmしかない。また手首に沿ってわずかにカーブが設けられているため、腕へのフィット感も良好だ。それでも30mの防水性は確保している。もしこの時計を身につけた日、それ以上に水に濡れることがあったら、何かがひどく間違っているということだ。

　すでにサイズについてすべて触れたが、私の華奢な手首（6.3インチ前後、約16cm）には32mmのスクエアケースは少し大きすぎた。ラグの張り出しなどは特になかったのだが、ラグ幅が28mmと、ケースとほぼ同じ幅のストラップだったため、その幅が私には少し大きく感じられた。アリゲーターストラップは、幅の広いサイズから始まり、16mmのバックルまで劇的にテーパード（細く）しているデザインだ。そう、およそ12mmものテーパードがあるのだ。ラグ幅が24mmの28mmスクエアケースであれば、私にぴったりだったのだろう。

ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのディテール
ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのケースサイド
ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのバックル
　だから28mmのシルバーが絶対によかったと思ったのだ。サイズもさることながら、私はシルバーの時計にも引かれてしまう。シルバーのブラックベイ58から、80年代の「マストドゥタンクカルティエ」まで、シルバーのケースはまさに贅の極みだと思っている。メニューにあるデザートの欄を見ながらチーズケーキを一切れも食べずに、“何から切り分けようかな”と言っているようなものだ。

ホワイトゴールドケースにギヨシェ装飾を備えた、ラルフローレン　スクエア 867 コレクションの旧モデル
ホワイトゴールドケース、文字盤にギヨシェを施した、先代の867。

　このアップデートが施される前の867は、SSケースでできた35mmのラインナップだった（ブランドは初期のスモールバージョンを廃止したようだ）。今回のリニューアルにより、867コレクションが以前の小さいサイジングに戻ったことで、まさにこの時計のあるべき姿になったように感じる。35 mmのSS製腕時計をブレスレットにつけたような、RLがここ数年位置付けていたSSウォッチの役割は決して意味がなかった。なぜなら我々は、すでにそのような時計を十分に所有していたからだ。

　中身のムーブメントは、超薄型のピアジェCal.430Pを搭載している。手巻き式で、2万1600振動/時でビートを刻む。ピアジェはリシュモンの子会社のため、このようなドレスウォッチに搭載されるべきムーブメントといえるだろう。

　ラルフローレンは表向きはファッションブランドであるから、867コレクションのデザインについてはさらに語る価値がある。一般的にファッションブランドは、過去数十年にわたって、時計製造とデザインを前進させてきたという点で、それ相応の評価を得られていない。ほかのファッションブランドウォッチ（手始めにシャネル、ルイ・ヴィトン、グッチなど）と同様、867コレクションは独自の道を切り開いている。

　この時計を見て、“ああ、ラルフがタンクをアレンジしたんだ、ちょっとかっこいいね”と思ってしまうのは不公平だ。というのも手首につけてみると、カルティエの「タンク」のようにはならないからだ。それよりも、もっとあからさまにアール・デコのスタイルだから、おもしろいのだ。

ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのリストショット
　時計に詳しくない人たちの周りでは、タンクよりも、質問責めにされたり褒められたりする。そして本当に時計に詳しい人たちの周りでは、なるほどねと尊敬のまなざしを向けられることだろう。

　実は、ラルフローレンの867を身につけている人は、自宅の時計ボックスのなかにすでにいくつか入っているのではないだろうか。事実867コレクションは、すでにカルティエを数本所持しているコレクター（アナ・ウィンター/Anna Wintour など）に向けられたものかもしれないし、それは何も悪いことではない。

ラルフローレン　スクエア 867 コレクションのイメージ
　人生の半分をアメリカ中西部で過ごしてきた私にとってラルフローレンとは、地図上で起こっている、私の左側と右側でのすべての出来事について、常に願望を表してくれた存在だ。その名を冠したデザイナーは、郊外にウエスタン風の服を持ち込んで、都会の子供たちにカウボーイになる夢を抱かせると同時に、イーストコーストのプレップをも定義した人物だ。そして、その両方の世界を身近に感じられるようにもした。

　867コレクションはアール・デコを出発点（それとヨーロッパの古きよきラグジュアリーな雰囲気を漂わせながら）にし、それと同じような手法をとってきたのだ。

2025/11/17

ブレゲクラシックパーペチュアルカレンダー 7327が新登場。

ブレゲらしさを保ちながらアップデートを加え、よりシンプルになったパーペチュアルカレンダーの登場だ。

ブレゲスーパーコピー時計代引きはパーペチュアルカレンダーをアップデートし、新しい“クラシックパーペチュアルカレンダー 7327”を発表した。このモデルは2004年からブレゲの核となっているロングセラーモデル、Ref.5327の後継機である。この新しいリファレンスはブレゲのパーペチュアルカレンダーをよりシンプルにしたものだが、ブレゲらしいクラシカルなデザインは健在している。

従来の5327と同様、新しいパーペチュアルカレンダーのサイズは39mm、厚さは9mmで、18Kホワイトゴールドまたはピンクゴールドのケースで展開。主なデザインの変更点として、5327のセンターにあったパワーリザーブインジケーターを廃し、代わりに11時位置にレトログラード式の月表示を追加している。つまり新しいパーペチュアルカレンダーのサブディスプレイは6つではなく、5つということになる。また6時位置の日付表示もより大きくデザインされ、レトログラードのバランスがよくなって視認性が向上した。さらに2時位置と3時位置のあいだに配置されたムーンフェイズ表示は、クラシカルなエングレービングの雲のモチーフを施している。そして月に描かれた顔の表情がなくなった代わりに、手打ちによって仕上げられたシンプルな月がお目見えする。新月の魅力はそのままに、微笑みをたたえた気まぐれな月がなくなってしまったことを残念に思う人もいるかもしれない。

ブレゲらしく金無垢に銀メッキを施した文字盤に、伝統的なローズエンジン旋盤を使ったギヨシェ装飾を採用しているが、このギヨシェは簡略化され、全面をクル・ド・パリモチーフで統一している。前世代のモデルではサブディスプレイ全体に、クル・ド・パリ以外にもさまざまなギヨシェ模様を施していて、文字盤に質感と複雑さを与えるなど製造面でも美観面でも優れていた。とはいいつつも、アップデートされた7327のホブネイルパターンは、これはこれでより繊細な印象を与えている。ブレゲの伝統ともいえるアシンメトリー（左右非対称）の文字盤は、このアップデートが加えられたことでよりすっきりと、シンプルなものに変わったのだ。またアワーサークルはサテン仕上げ、12時位置のインデックスを左右から挟むように、ブレゲのシークレットサインが刻印されているのも確認できる。

7327を構成するほかの要素もまた、ブレゲのトラディショナルな流れを汲んでいる。もちろん、それはブルースティール製のブレゲ針から始まる。そしてミドルケースはコインエッジ仕上げを取り入れ、細長いラグは後からケースへ溶接している。

このRef.7327はおなじみのパーペチュアルカレンダーモジュールを搭載した超薄型自動巻きCal.502.3.Pを搭載している。前作の5327（さらには旧型のRef.3310まで）にも使われていたベースムーブメントだが、文字盤レイアウトのアップデートによりパーペチュアルカレンダーモジュールも変更している。前作の5327では美しいエングレービングに、スケルトンのゴールドローターを採用していたのだが、アップデートされた7327ではそれすらもなくなり、より伝統的でシンプルな仕上がりとなった。そして502.3.Pにはヒゲゼンマイやシリコン製ヒゲゼンマイなど、いくつかの技術的なアップグレードを施している。

我々の考え
新しい7327は、前作の5327および時計師ダニエル・ロート（Daniel Roth）氏がブランド復活を担当した1986年に発表した、オリジナルの3310からインスピレーションを受けているのは明らかだ。両モデルともにパワーリザーブ、曜日、日付、月、うるう年、ムーンフェイズの6つのインダイヤルと、基本的に同じ文字盤デザインとレイアウトを備えているが、これらの古いリファレンスのインダイヤルには、異なるギヨシェパターンが施されている。特にRef.3310は華麗でありながらも複雑な時計だ。この時計をコレクターが最近注目するようになった理由は、ここにあると感じている。

90年代のブレゲ　QP 3310と先代のRef.5327（文字盤に施されたさまざまなギヨシェ模様に注目してほしい）。Images: Courtesy of Christie's and Sotheby's, respectively

ただし7327は、ブレゲのパーペチュアルカレンダーを、よりシンプルかつ現代に合うようアレンジしつつ、18世紀から続くブレゲの伝統的な美学と古典的なインスピレーションを遂行しようとしているように思う。最も目立った変更点は、やはり文字盤とムーブメントの仕上げをシンプルにしているところだろうか。スイスで最も多くのギヨシェマシンを所有しているブランドとして知られているブレゲ。ギヨシェマシンを駆使した伝統的な手法で、ギヨシェ文字盤を製作している数少ないブランドのひとつだ。しかし7327をより現代に沿ったものにするべく、ギヨシェ彫りを1種類のクル・ド・パリ装飾に絞り、古典的なディテールをなくしてしまったことに一部の人は不満に思うことだろう。

breguet 5327 caseback
ブレゲ 5327の複雑な彫刻が施されたムーブメントは役目を終え、アップデートされた7327ではより伝統的な仕上げが採用されている。

また、ブレゲは5327からムーブメントの複雑なエングレービングを廃止して、かわりにエングレービングとスケルトン加工のゴールドローターを採用した。ブレゲのパーペチュアルカレンダーはこの華麗な仕上げが特徴だったのだが、現在は役目を終えて、より伝統的で一般的なムーブメントを採用している。文字盤に施された複数のギヨシェ模様がなくなって残念な気持ちになるのと同じように、5327のブリッジとローターに施されたエングレービングも恋しく思う。とはいえ、アップデートされたムーブメントにはコート・ド・ジュネーブ、面取り、ポリッシュ仕上げのネジなど、ハイエンドキャリバーに求められる仕上げがしっかりと備わっている。アップデートされたパーペチュアルカレンダーのベースキャリバー502は、ブレゲがRef.3310以来使用しているものだ。さらにそのベースとなるのは、70年代からハイエンドブランドが採用している有名な超薄型ムーブメント、F.ピゲのCal.71だ。502.3.Pの特筆すべき特徴は、サファイアクリスタルのシースルーバックから見ることができるオフセンターローターだろう。

ブレゲ　クラシックパーペチュアルカレンダー 7327の販売価格は各1157万2000円（税込）。今のところ、前作の5327はブレゲのカタログに1072万5000円（税込）という価格で掲載されているままだ。5327の特徴である文字盤、ムーブメントのディテールのほうが好きな方は、7327に施されたシンプルにアップデートしたものよりも安く手に入れるチャンスだ（さらに朗報だ。36mmのRef.3310は、以下のどちらかの数分の1の価格で見つけることができる）。これは約8％の価格差であり、ここ数年間のほかのブランドと比較しても、決して遜色はない。

少しばかり簡素化されているものの、ブレゲはパーペチュアルカレンダーにアップデートを施しても時計づくりにおける、古典的で伝統的な視点にはこだわり続けているのがわかる。7327はこのクラシカルな視点を維持しつつ、現代のテイストへとアップデートしているようだ。

breguet 7327 perpetual calendar
基本情報
ブランド: ブレゲ（Breguet）
モデル名: クラシックパーペチュアルカレンダー 7327（Classique Quantième Perpétuel）
型番: 7327BB/11/9VU（WGモデル）、7327BR/11/9VU（RGモデル）

直径: 39mm
厚さ: 9.1mm
ケース素材: 18Kホワイトゴールドまたはローズゴールド
文字盤: シルバーゴールドの文字盤、ローズエンジン旋盤で加工したギヨシェ装飾
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: ブルーアリゲーターレザー（ホワイトゴールド）、ブラウンアリゲーター（ローズゴールド）、いずれもフォールディングクラスプ付き

ムーブメント情報
breguet caliber 502 perpetual calendar movement
キャリバー: 502.3.P
機能: パーペチュアルカレンダー
直径: 27.1mm
厚み: 4.5mm
パワーリザーブ: 約45時間
巻き上げ方式: 自動巻き（オフセンターのゴールドローター）
振動数: 2万1600振動/時
石数: 35
脱進機: インバーテッド・ストレートライン脱進機のシリコン製ホーン、シリコン製平型ヒゲゼンマイ
追加情報: ベースキャリバーは、極薄のF.ピゲ製Cal.71から派生したブレゲ502

価格 & 発売時期
価格: 各1157万2000円（税込）

2025/11/11

アルパインイーグルの日本限定エディションが登場した。

ラグジュアリースポーツと呼ばれるジャンルの人気は依然高く、各ブランドからそれぞれ力のこもったモデルが揃う。そのなかでもひと際気炎を上げるのがショパールのアルパインイーグルだ。だが、それを十把ひとからげに括ることはできないだろう。なぜならルーツは1980年に発表された名作サンモリッツにあり、その正統な後継にほかならないからだ。

サンモリッツは若き日のショイフレ氏がブランド初のスポーツウォッチコレクションとして開発を進言し、ショパールで初めてステンレススティール（SS）を採用したことでも話題を呼んだコレクションだった。結果、サンモリッツはブランドの代表作となり、以降L.U.Cの開発を始め、現代に続く本格的な時計製造へのエポックメイキングとなった。そのサンモリッツに魅せられ、新たな時計づくりを決意したのは息子であるカール-フリッツ氏だ。彼らの情熱は祖父のカール・ショイフレ3世をも巻き込み、こうして3世代の手によって誕生したのがアルパインイーグルである。

ローンチイベント会場に展示された日本限定モデル、アルパインイーグル日本限定エディション “SHIKKOKU”。その詳細については本稿の後半で後述するとして、まずはコレクション全体のおさらいをしたい。

アルパインイーグルコレクションは2019年に36mm径と41mm径の2種類のケースサイズの3針モデルから始まり、翌20年には44mm径のフライバッククロノグラフ、そして21年には5万7600振動/時（8Hz）の高振動キャリバー Chopard 01.12-Cを搭載した限定モデルを発表し、魅力の幅を広げた。昨年は33mm径のケースバリエーションとCal.L.U.C 96.24-Lを採用したフライングトゥールビヨンのコンプリケーションによってさらなる新境地を開き、これに続くべく今年はCal.L.U.C 96.40-Lを搭載した極薄モデル、アルパインイーグル 41 XPSも発表された。多彩な布陣は次世代のブランドアイコンと呼ぶにふさわしい。
そして新たに加わった日本限定エディションのローンチイベント会場に選ばれたのは国立競技場であった。都会の中心にありながら神宮の杜に位置し、多くの天然木をあしらい、最新鋭の競技施設に日本建築の伝統を宿す。それと共鳴するかのように、日本限定エディションは“SHIKKOKU（漆黒）”という名にふさわしい情緒的なブラックを纏い、禅へのオマージュとともにシンプリシティを極める。さらに新アンバサダーとしてラグビー選手の稲垣啓太氏の就任が発表され、この地を舞台に日本中を包み込んだ熱狂と感動を再び思い起こさせたのだった。

スポーツシックと位置づけられたアルパインイーグルの人気は世界でも日本が最も高く、今回の限定エディションはその感謝の気持ちから実現したものだとローンチイベントの壇上に上がったショイフレ氏は語った。さらに3世代が関わったコレクションの開発現場では、自身の父と息子が特に仕上げについてサテンとポリッシュで意見が分かれ、結局、その両方を取り入れたらいいじゃないか、と折衷案で取り持ったという微笑ましい裏話も披露。彼は「ふたりともせっかちで、私がいちばん忍耐強いんです」と会場の笑いを誘う。

アルパインイーグルは、ブランドに継承され一貫する時計づくりを象徴する存在であると同時に、次世代に向けた革新的な技術が注がれている。それがスティールをリサイクルしたルーセントスティール™である。先のWatches & Wonders 2023でも、ショパールは2023年内にこれをすべてのSS製ウォッチに採用すること、さらに現在は80%以上に留まるルーセントスティール™のリサイクル率を2025年までに90%以上に引き上げる目標を掲げ、サステナブル・ラグジュアリーのさらなる強化を宣言するほど、ブランドにとって極めて重要な意味を持つ。

かつてサンモリッツが当時の先進素材だったステンレススティールに注目し、ブランドで初採用した前例に倣うなら、ルーセントスティール™ほどアルパインイーグルにふさわしい素材はないだろう。はたしてその採用は必然だったのか。ショイフレ氏に話を伺った。

「サステナビリティに取り組むなか、すでに実用化していたエシカルゴールドに続き、ステンレススティールのリサイクルについて研究と開発を進めていました。このプロジェクトが先行する一方、アルパインイーグルのプロジェクトがスタートしました。当初から採用を考えていたわけではないですが、結果的にいいタイミングで両者が揃ったというわけです」

そして着実にコレクションを拡充するアルパインイーグルと歩みをともに、ルーセントスティール™の生産技術も進化を遂げてきた。

「私たちは毎年25tのステンレススティールを使用しています。かなりの量になりますが、ある程度導入の目処が立ったので新たな目標を掲げました。期限を決めた大きなチャレンジですが、リサイクル率を90%に上げれば通常の工程でステンレススティールを製造する場合と比較して、二酸化炭素を4割ほど削減できます。ぜひ実現したいですね」

このルーセントスティール™は、新作のL.U.C 1860にも採用され、初代L.U.Cをモチーフにしたタイムレスなスタイルをより現代的にアップデートする。ルーセントスティール™の価値はいまやL.U.Cと肩を並べ、未来を見据えた革新性と揺らがぬ哲学を象徴するのである。

「じつは最初、日本チームからアイデアを提案された時は懐疑的だったんです」とリミテッドエディションについてショイフレ氏は言う。というのも、深遠なブラックのダイヤルにトーン・オン・トーンのインデックスと針を備え、瞬時には時間が読み取れないような仕様だったからだ。その“SHIKKOKU”と名づけられ、日本文化と伝統が育んできた漆工芸品を思わせる艶やかな黒は、禅の美学と端正な粋を極める。ダイナミックなアルプスの大自然から着想を得てきたコレクションの世界観とは印象が異なったのだろう。

「角度によって時間が見えたり見えなかったり。でも次第にそこがとてもミステリアスでユニークだと感じました。もしかしたら、ときには時間が見えないほうがいいのかもしれない。今ではとても気に入ってますよ」と微笑む。

ダイヤルに施された装飾、アプライドのインデックスだけで視認性を確保した漆黒のダイヤルはまさに神秘的な印象を与える。

ダイヤルのミステリアスな雰囲気に合わせたティンテッドガラスによるシースルーバック。

新たに採用されたセーフティプッシャー付きのルーセントスティール™製トリプルフォールディングバックル。
ムーブメントは、現行シリーズが採用しているクロノメーター認定のCal.Chopard 01.01-Cをベースに、ミニマルな美しさを極めるため、あえてカレンダー表示を外したCal.Chopard 01.15-Cを搭載している。
実機を見ると、ルーセントスティール™ならではの品格あるホワイトゴールドのような光沢感に“SHIKKOKU”独特のフェイスが際立つ。正面からはまるで時間さえも存在しないブラックホールを思わせるのに対し、少し角度を変えると鷲の虹彩をイメージした独特のテクスチャーが浮かび上がる。腕につければその表情や色相もより多彩に変化するのだ。

針やインデックスにはクールグレーのスーパールミノバ®️を配し、暗所ではグリーンの光を灯す。またケースバックにはコレクション初となるティンテッドガラスによるシースルーバックを採用し、フェイスと共通した印象を与えている。

クールグレーのスーパールミノバ®️を塗布し、暗所での視認性を確保する。
「こうしたミステリアスさと視認性を両立させるため、針は5種類から、表裏のサファイアクリスタルも3種類を試作しました。特にこだわったのはどのように見えるか。光や微妙な陰影が日本の文化ではとても重要だと思いました。求めたのはスクリーン越しに時間を見るようなイメージです」

漆黒に見え隠れし、移ろう時の表現をとおして、図らずも“陰影礼賛（いんえいらいさん）”の境地に達したのかもしれない。

2025/11/08

この時計は、Ref.1463 "Tasti Tondi"のような、最もアイコニックな時計を所有することを夢見ながらも、

自分のコレクションにファーラン・マリを加えていた。しかし、ほとんどの人にとって、これらの時計は「偉大な時計」のひとつにちなんだものを身につける手頃な方法であり、実際に手に入れることができた。まぁ、そんなところだ。
私はいつもこのような限定モデルを見逃していた。多くの人がそうだった。発表されても、その存在を知る前に完売してしまうようなものだったのだ。そして、その時計は転売サイトに出回るようになり、しばしば元の価格の4倍以上の値段で取引された。いくら見た目が素晴らしくても、メカクォーツへのオマージュとしては、それは受け入れがたいことだった。そして、創業者たちが二度とこれらのモデルを作らないと誓ったため、私はトンディの良さとファーラン・マリが手に入れた魔法を味わうことなく、この先も生き続ける運命を感じた。
しかし、もうそんなことはない。このブランドの共同創業者であるアンドレア・ファーラン氏とハマド・アル・マリ氏もそれに注目し、ブランドの永久コレクションを徐々に展開している。選択肢のなかには、初期のクロノグラフ好きなヴィンテージ愛好家のために、楽しくて特徴的なデザイン要素を多く取り入れた3つの機械式時計があり、グレー、ホワイト、サーモンのセクターダイヤルが用意されている。私はこのうちふたつを手に入れた。最近市場によく出回っているサーモンダイヤルはスキップして、初めてファーラン・マリのリリースを見て以来、私の心をとらえて離さないFOMO（見逃し恐怖症）の度合いを確かめることにした。ネタバレ注意だが、それは素晴らしいものだった。
基本的に、このブランドはヴィンテージウォッチの優れた部分、特にクロノグラフのデザインの多くを取り入れ、機械式センターセコンドムーブメントを搭載し、クロノグラフ機能を持たないドレスウォッチスタイルの製品に組み合わせたものだ。あまり手を抜くことなく、また、時計を扱ったり身につけたりしたときに「これは手頃な価格の時計」という印象を与えることなく、新鮮でおそらく少し薄いストラップによる若干の軋みや、安価なムーブメントのローターによる少しのぐらつきを除いては、実現されているようだ。
この時計の1250スイスフラン（記事掲載時点では約20万4000円）という値段は期待値を抑えるのに役立つ情報だが、それでも箱を開けると、フィット感、仕上げ、そしてパッケージングに至るまで、すべてに感動せずにはいられない。
パッケージも、この価格帯でよく目にするものよりも気が利いている。
少なくとも記載されたものを見ると、ケースの寸法は少し奇妙に感じられる。私が着用していた数日間のあいだ、その時計が直径37.5mm、厚さ10.5mmであることは少なからず読んで驚いた。この厚さは、このようなドレッシーな時計にとってはアンバランスのギリギリのように思えるが、「牛の角」のようなラグを採用することで、ラグからラグまでの直径が46mmとなり、手首にバランスよく収まるようになっている。
正直なところ、10.5mmという厚さはそれほど厚くはない。しかし、ラグのカーブしたプロフィールは、ストラップの取り付け位置が低くなるため、視覚的にだけであれば、その高さをわずかに強調することができる。裏を返せば、ラグのあいだから製造番号を覗き見えてしまうのだ。
ようやく時計を手にしたときに目に飛び込んできたのは、仕上げの良さだった。ホワイトダイヤルはふたつのうち圧倒的に視認性に優れ、ミニッツトラックとロゴのブルーの文字がさりげなくブルーの針を引き立てている。
いずれにせよ、この時計には愛すべきベーシックがたくさんある。サテン仕上げのベゼルと段差のあるポリッシュ仕上げのケースは、クリーンでクラシカルなデザインだ（ただし、ステップ部分はすぐに汚れが付着する）。そして、時計を横から見ると、サテン仕上げのミドルケースがラグのサテン仕上げのサイドまで続いていることに気づき、これがポリッシュ仕上げのトップラグととてもよく調和している。

ディスプレイケースバックは、この価格帯にありがちな「気に入らなかったらよせばいい、できればよしておくべきだ」的なオプションではなく、むしろご褒美のように感じられる。確かに、世界最高の仕上げのムーブメントではない。それでも、ラ・ジュー・ペレ社のG100ムーブメントは、期待されるよりも優れたコート・ド・ジュネーブ仕上げとスネイル装飾が施され、回転と重量配分を改善するためにパラジウム・ガルバニックめっきが施されたフルタングステンローターを備えている。防水性に関しても50mであることに変わりはない。ムーブメントはハック機能つきで、これもまたボーナスだ。

ブランドがこれらの時計に採用したすべての小さなディテールを表現する、さまざまな比喩がある。ヴィンテージ時計愛好家にとって、私は"ヴィンテージ・ディテール"の"最高裁判所"の定義に従う。セクターダイヤルの十字線、植字されたブレゲ数字、外周のトラック（これはクロノグラフに適している）などを目にしたとき、あなたの心は、以前に見たことのある特定のリファレンスを探し始めると同時に、まだ独自のまとまりのあるもののように感じられ、多くのものがひとつにまとまっていることを理解するだろう。
ここで、おそらく何人かの人々が「どうして彼はそれに気づかなかったんだ！」と髪をかきむしったであろう、小さなディテールに入る。ヴァシュロン・コンスタンタンのパクリと思われるかもしれない、非常に目立つラグがある。しかし、そう単純ではない。我々はコルヌ・ドゥ・ヴァッシュのラグをある特定のブランドと結びつけて考えるかもしれないが、その時代には多くのブランドが同じケースサプライヤーを使っていたという事実もあり、歴史を通じてこのケース形状を採用した会社は数多くあるのだ。

カーブしたリーフ針は、ドレスウォッチとクロノグラフを組み合わせた文字盤にもかかわらず、この価格にしてはよくできており、ヴィンテージパテックのカラトラバからインスピレーションを得ている。また、ブレゲのアプライドインデックスに深みを与えているのだ。
そして、先ほどのステップケース。裏蓋を見ると、この時計のケースは、伝説的なフランソワ・ボーゲルの最も象徴的で重要なケースデザインのひとつに大きくインスパイアされていることがわかる。私はボーゲルのケースが大好きだ。時計そのものを収集することはできないが、知識を収集するために時計をよく研究していると、そんなものに夢中になる。
このようなディテールは素晴らしいが、ファーラン・マリがここで何か新しいことをやってのけようとしているわけではない。（ヴィンテージウォッチやモダンウォッチにおいて）以前から行われてきたことを、良い場所で素晴らしい実行力にて行っているのであり、そのプラットフォームを使って、何をしているのか、どこからアイデアを得ているのかを強調しているのである。
例えば、ブランドのウェブサイトには、同社の時計が「スイスのジュネーブで想像、スケッチ、デザイン、試作（3Dプリントケース）」されていることが記載されている。これは、「フランソワ・ボーゲルの工房があったのと同じ街で、彼は過去に最も偉大なケース製造者のひとり（1931年に初のガスケット付き防水ねじ込み式ケースバックの特許を取得）であり、今日の象徴的な数多くの時計ケースを供給している」のだ。

2025/11/06

ブライトリングクラシックなナビタイマーの新作限定モデルをこっそりと発表した。

アイコニックなパイロットクロノグラフに、クールなグレー文字盤をあしらった米国限定モデルが登場した。

ブライトリングは8月9日、クラシックなナビタイマーの新作限定モデルをこっそりと発表した。大型の46mm径ケースを採用し、米国で300本限定で販売（日本での展開はなし）される、洗練されたダークカラーのパイロットウォッチである。

　46mm径の現行ナビタイマーのほかのラインナップでは、ブラックとホワイト、またはライトブルーとホワイト（そしてグリーンとブラックの組み合わせもある）のハイコントラストな文字盤を採用しているが、この新作ではアンスラサイトダイヤルにブラックのインダイヤルというより控えめな組み合わせが採用された。外周の回転計算尺をはじめとする白いインデックス、針に施された白い夜光、そして文字盤上のレッドゴールドのバーインデックスの先端に施された白い夜光がコントラストを描き出している。
　ほかの46mm径のナビタイマーはSS製かゴールド製であったが、このモデルはSS製ケースに18KRGのノッチ付きベゼルを備えている。それ以外のプラットフォームは変わらない。クロノメーター認定を受けて70時間のパワーリザーブを有し、シースルーバックから見えるブライトリングのマニュファクチュールであるCal.01の搭載に加え、30m防水に3つのインダイヤル、6時位置にデイト窓を備えている。この新作は米国内のブティックや小売店、オンラインストアでのみ購入可能で、価格は1万1900ドル（日本円で約171万4000円）となっている。
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我々の考え
私はこれまでナビタイマーがあまり好きではなかった。ナビタイマーはいつも大型で賑やかな印象を受けるが、それこそがポイントの時計となっている。しかし航空にまつわるさまざまなエピソードを知り、多くのパイロットに会うにつれて、私はこれらのモデルをアナログウォッチを愛する人々に向けられた実用的で視認性の高い道具として評価するようになった。

　ナビタイマーが誕生して以来発表されたあらゆるバリエーションから探すなら、ヴィンテージゴールドのコスモノートを1本買えるだけの小銭を求めてソファのクッションのあいだを掘り起こすことだろう。ゴールドメッキとツートンカラーのモデルは、その次の位置づけになると思う。ブラックの文字盤と24時間表示のコスモノートシリーズに採用された大きなアラビア数字のコントラストが、ケースのゴールドとよくマッチしている。そしてこのコントラストは視認性を高める手助けもしてくれる。この事実が、私の今回のリリースに対する見解を形作っている。
　もし回転計算尺を備えた時計にそのようなものが存在するならば、新作の限定モデルはナビタイマーにおけるよりドレッシーなオプションのように感じられる。アンスラサイト文字盤とブラックのインダイヤルとの絶妙なコントラストを持つこのモデルは、空の上で命がけのナビゲーションを行うには使いにくいだろう。夜間飛行の際も同様だ。ナビタイマーには例によって夜光塗料がほとんど使われていない。しかし、夜の街（またはほかのパイロットとの集まり）に出かける際に、クラシックで少し高級な、航空への愛を思い起こさせる時計が欲しいのであれば、この時計を腕に巻くのも悪くはないと思う。

基本情報
ブランド: ブライトリング（Breitling）
モデル名: ナビタイマー B01 クロノグラフ 46 米国限定モデル（Navitimer B01 Chronograph 46 U.S. Limited Edition）
型番: UB01371A1B1P1

直径: 46mm
厚さ: 13.9mm
ケース素材: ステンレススティールと18Kレッドゴールド
文字盤色: アンスラサイトとブラックのサブダイヤル
インデックス: レッドゴールドのバーインデックスと回転計算尺
夜光: あり
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: ブラックのアリゲーターストラップとSS製デプロワイヤントバックル

ムーブメント情報
キャリバー: ブライトリングマニュファクチュール 01
機能: 時・分・秒表示、クロノグラフ、デイト表示
直径: 30mm
厚さ: 7.2mm
パワーリザーブ: 70時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
クロノメーター認定: あり

価格 & 発売時期
価格: 1万1900ドル（日本円で約171万4000円）
発売時期: 米国のブティック、小売店、およびブランドのWebサイト限定で発売中（日本での展開はなし）
限定: 300本限定

2025/10/30

カルバンクラインホワイトとブラックの文字盤が美しいモデル、2025年秋冬の新作ウオッチコレクションが登場。

1968年にニューヨークで設立されたファッション・ライフスタイルブランド“Calvin Klein（カルバンクライン）”から、2025年秋冬の新作ウオッチコレクションが登場。全国の正規販売店およびオンラインストアにて、順次取り扱いが開始される。

Calvin Klein (カルバン・クライン)
パルス
新作のウオッチコレクションでは、ブランドが掲げる“クリーン”と“モダン”、“ミニマル”を軸に、三つのモデルがラインナップされた。華美な装飾を排したミニマルな造形は、性別やシーンを問わず、着ける人の個性を引き立ててくれる。

まずは、直線的なスクエアケースの中に円形の文字盤を収めた“PULSE（パルス）”。シルバーやブラックなど全5色を展開する。幾何学的なバランスが視線を惹きつけ、シンプルでありながらも強い印象を残す。無駄を削ぎ落としたミニマルデザインに、現代的なエッジを加えた1本である。なお、販売価格は2万3100円から。

MOTION■Ref.7613272662246。SS（39mm径）。3気圧防水。クォーツ。3万6300円
Calvin Klein (カルバン・クライン)
モーション
“MOTION（モーション）”は、多角形のベゼルとブレスレットが一体となったデザインが印象的な1本。文字盤には、グリーンとネイビーを採用した2色、さらにオールブラックカラーも揃う。光を受ける角度によって立体的に表情を変え、手元に存在感を与える。洗練されたフォルムなため、ビジネスシーンでも活躍してくれることだろう。こちらのモデルの販売価格は、3万6300円からとなる。

三つ目に紹介する“LINKED（リンクト）”はホワイトやブラックの文字盤にシルバーのブレスレットを組み合わせたモデルなど全4色展開だ。中央に施されたメッシュパターンの文字盤が特徴となる。光を受けて繊細な陰影を生むことで、立体感のある文字盤構造が楽しめる。販売価格は、2万8600円からだ。

今回のコレクションは、時代を超えて愛される普遍的なデザインと、現代的な造形美を融合させたラインナップとなっており、ブランドのアイデンティティを改めて強く印象づける仕上がりである。なお、売り切れとなっているモデルもあるため要確認だ。