スーパーコピー時計

【パネライ完全復活】かつての“大物”が、ロレックスより“ハードコア”な新作で帰ってきた

【パネライ完全復活】かつての“大物”が、ロレックスより“ハードコア”な新作で帰ってきた

時計市場の波は激しい。かつて一世を風靡したブランドも、時代の流れに飲まれて影が薄くなることは珍しくない。

しかし、パネライ(Panerai)は違う。

ここ最近のパネライは、まさに「復活」を絵に描いたような勢いだ。かつての「デカ厚」なイメージを捨て、「現代のトレンド」を的確に捉えたラインナップを展開。特にスポーツラインである**「サブマーシブル(Submersible)」**シリーズは、今やロレックスの「潜航者型(サブマリーナ)」ですらうかうかしていられない、存在感を放っている。

今回は、そんなパネライの最新作であり、まさに「男のロマン」を体現する**「サブマーシブル マリーナ ミリターレ(PAM01697 / PAM01698)」**に注目したい。

1. パネライの“水鬼”とは?

パネライが「サブマーシブル」を独立したプロフェッショナル・ダイバーズウォッチのシリーズとして発表したのは2019年のこと[[source_group_web_1]]。

それまでのパネライは、どちらかといえば「ラuminor(ルミノール)」の派生的な存在だったが、サブマーシブルは一貫して「過酷な水中環境」を想定して設計されている。

そして今回の主役、「マリーナ ミリターレ( Marina Militare)」は、その名の通り**イタリア海軍**との長きにわたる協働関係を称えるスペシャルモデルだ[[source_group_web_2]]。

* **PAM01697**:ステンレススチールモデル(直径44mm)
* **PAM01698**:カーボテック™(Carbontech™)モデル(直径44mm)[[source_group_web_3]]

2. ロレックスより“個性派”なデザイン

44mm径のこの時計は、パネライの血を引く「大物」であることに変わりないが、かつての「老舗資産家」のような重厚長大さではなく、**「現代の特殊部隊員」**のようなスマートさを身にまとい始めている。

2-1. 50年代のDNAを受け継いだベゼル
パネライのダイバーズベゼルは、ロレックスやオメガとは一線を画する。
その淵源は1950年代のアンティーク潜水時計にある。目立つ「ドット(点)」が潜水刻度として残されており、現代的な44mmケースに、懐かしいヴィンテージ感を醸し出している。

2-2. 濃厚な「軍用グリーン」
今回の注目の的は、文字盤とベゼルの「深緑色」。
これはイタリア海軍航空隊のパイロットが着用する**飛行服**と**ヘルメット**にインスパイアされたカラーリング。文字盤は「ペレット加工(粒状模様)」が施され、革のような質感と、中央から周辺にかけて濃くなるグラデーションが特徴だ[[source_group_web_4]]。

2-3. 撮影現場で愛された「ジョイント・リンク」
特筆すべきは、ケースバックに隠された**「ジョイント・リンク(ヒンジド・エンド・リンク)」**機構。
これは、ラグとブレスレットの接続部分に設けられた蝶番(ちょうつがい)で、ベゼルを固定するためのものです。当時の海軍は、この機構によりベゼルの誤作動を防ぎ、正確な時刻運用を求めていました。まさに「道具」としての極致ともいえるディテールです。

3. “硬派”なだけじゃない、最新技術の粋

外見は軍用仕様のハードコアさだが、中身は最新のハイテクで武装している。

3-1. 激減したケース厚
かつてのパネライ=「デカ厚」というイメージを覆すのが、このモデルの薄さだ。
ステンレスモデルのケース厚は**13.45mm**。これは、人気のオメガ「シーマスター300」(約13.6mm)よりも薄い数値だ[[source_group_web_5]]。

3-2. P.900 カリバーの恩恵
その秘訣は、**P.900自動巻きムーブメント**にある。
この機芯は厚さわずか4.2mmながら、3日間ものパワーリザーブ(動力貯蔵)を備える。かつてのP.9000シリーズに比べて大幅に薄型化され、パネライ特有の「重厚さ」を残しつつ、着け心地は格段に向上している[[source_group_web_6]]。

3-3. マテリアルの進化
ステンレスモデル(PAM01697)も優秀だが、上位モデルのPAM01698に採用されている**「カーボテック™」**は驚異的な素材だ[[source_group_web_7]]。
炭素繊維シートを特殊ポリマーで高温高圧圧縮したこの素材は、チタンやセラミックよりも軽量で、耐腐食性・耐傷性に優れている。見た目も独特の黒色模様が美しく、パネライの技術力の高さを示す象徴である。

4. 価格帯と市場の反応

* **PAM01697(ステンレス):** 94,800円
* **PAM01698(カーボテック):** 148,100円

かつては高嶺の花だったパネライも、現在は6万円台から15万円台まで、幅広い価格帯が展開されている。

特に今回のマリーナ ミリターレは、「イタリア海軍航空隊」の特別なバックグラウンドを持つことから、コレクターからの人気は高く、入手には一定の時間がかかると見られる。

総合評価:なぜ今、パネライなのか?
ポイント 詳細
**デザイン** 軍用飛行服を連想させる濃厚なグリーン、ヴィンテージ風ベゼル

**着け心地** 13.45mmの薄型ケースで、44mmとは思えない装着感

**コア** イタリア海軍とのコラボレーションという、信頼性

**推奨したい人** ロレックスに飽きた方、個性を求める方、軍事マニア

**結論:**
ロレックスの「水鬼」が万人向けのスタンダードであるなら、パネライの「サブマーシブル」は、**「自分だけのこだわり」**を持つ男のための選択肢である。

PAM01697/1698は、その「こだわり」を、最新の技術とバランスの取れたデザインで、実現した一台だと言えるだろう。

タグ・ホイヤーが「究極の遊絲」を実用化。カーボンの限界に挑んだ、10年越しの物語

時計業界は長年、「複雑機構=高級」という図式が支配していました。しかし、時代は変わりつつあります。
今やコレクターたちが熱く注目するのは、むしろ「素材の革新」です。誰もが手を出せる複雑時計ではなく、技術的限界に挑戦する「パイオニア精神」を持つブランドに、人々の関心は移っています。
今回、その最前線でまさに「爆音」を立てたのが、タグ・ホイヤー(TAG Heuer)です。2025年のシーマスター・デー(日内瓦時計日)で発表された「TH-Carbonspring(カーボン複合素材遊絲)」。これはもはや「革新的」という言葉すら陳腐に感じる、時計史を塗り替える可能性を秘めた技術です。
今回は、この「黒い遊絲」がなぜここまで時計愛好家を熱狂させるのか、その核心に迫ります。
遊絲とは何か?時計の「心臓の鼓動」を司る
まず、なぜ時計メーカーは遊絲(ヒゲゼンマイ)にこれほどこだわるのか?
腕時計の心臓部である「脱進機」において、「テンプ」は心臓と例えられる一方、「遊絲は血管」です。この細くもろい螺旋状の部品が、収縮と膨張を繰り返すことでテンプの振動数を制御し、その結果、時計の精度が決まります。
かつては金属製が当たり前でしたが、温度変化や磁気、衝撃に弱いという欠点がありました。そこで近年、シリコン(Silicon)遊絲が登場。酸化層により温度変化に強く、非磁性体であるという利点から、高級時計のスタンダードになりつつありました。
しかし、シリコンにも弱点があります。それは「脆さ(もろさ)」です。落下衝撃に弱く、万が一破損した場合はほぼ交換必須。また、シリコン特有の特許技術が大手メーカーに集中しており、業界全体がその縛りを受けているという側面もあります。
そこでタグ・ホイヤーが選んだのが、「カーボン(炭素)」という選択肢でした。
10年の歳月と、6年の改良。カーボン遊絲の真価
タグ・ホイヤーのカーボン遊絲開発の歴史は、決して平坦ではありませんでした。
2019年: 初代カーボン遊絲を搭載した「ナノグラフィー(Nanograph)」を発表。
しかし: その当時の技術では、長期的な安定性や量産体制が整わず、一時は幻の技術となってしまう。
しかし、諦めなかった。そこからさらに6年。タグ・ホイヤーのエンジニアたちは、ラボにこもってこの素材と向き合い続けました。
そしてついに完成させたのが、今回の「TH-Carbonspring」です。この遊絲は、垂直に並べられたカーボンナノチューブをベースに、特殊な化学プロセス(CVD法)で炭素を注入・硬化させることで成形されています。
この技術が解決したのは、以下の3つの「強さ」です。
超軽量(Lightness): カーボンは金属の半分以下の比重を持ちます。これは機械式時計において、「慣性モーメントの低減」を意味します。つまり、動力伝達がよりスムーズになり、消費エネルギーが少なくなる。結果、精度とパワーリザーブの向上に繋がります。
衝撃に強い(Shock Resistance): 実験では5,000Gもの加速度にも耐えるというデータが出ています。これはシリコン遊絲が苦手とする「衝撃」に対して、極めて高い耐性を示しています。
防水・防湿構造(Hermetic): 過去の課題であった「湿気の吸収」を克服。表面に特殊な被膜(パッシベーション処理)を施すことで、水分や油分を弾く性質を持たせました。
モナコ vs カレラ。2つの「黒き傑作」を読む
この革新的な遊絲を搭載して登場したのが、タグ・ホイヤーの2大看板シリーズです。
① モナコ(Monaco) TH20-60 フライバッククロノ
「レーシングスピリットの極致」
スクエアケースのアイコン、「モナコ」にこの技術が来た意味は大きい。今回搭載されたTH20-60自動巻きムーブメントは、フライバック機能(計時を止めずに即時リセット)を備えた、レースシーンに最適化されたモデルです。
カーボンケースとカーボンダイアルの渦巻くような繊維模様は、まるで遊絲そのものが表盤から飛び出してきたかのような錯覚を起こさせます。また、COSC(コンクール・ド・ショモジュール)の認証を取得していることも見逃せません。
② カレラ(Carrera) Extreme Sport 陀飛輪
「身近になった最高技術」
そしてもう一つが、この「カレラ・エクストリーム・スポーツ 陀飛輪」。価格帯を従来の高級ブランド陀飛輪時計の半分程度に抑えることで、タグ・ホイヤーは「誰もが手に入れられる陀飛輪」という新たなカテゴリーを確立してきました。
今回のモデルは、そこにTH20-61ムーブメント(自動巻き二針+計時+陀飛輪)を搭載。カーボン遊絲の軽量性が、複雑機構である陀飛輪の駆動効率を支えているのです。
なぜ、このタイミングで「カーボン」なのか?
タグ・ホイヤーのCEO、アントワーヌ・パン(Antoine Pin)氏はこう語っています。
「私たちは新たなシリーズを作るよりも、『既存のアイコンに最新技術を注入する』ことを選択しました。モナコもカレラも、タグ・ホイヤーの遺産です。その遺産を、科学的な探求心で進化させることに意味があるのです。」
確かに、近年の時計業界はどこか「過去の復刻」に安住しすぎていたかもしれません。しかし、タグ・ホイヤーは違います。彼らは今もなお、「時計はまだ終わっていない」ということを、この黒い遊絲で証明したのです。
まとめ:時計の「脱・金属」時代の到来
今回の発表で、時計の遊絲材質は以下の3つに集約される時代が来ました。
金属合金(Nivaroxなど):伝統的で修飾が美しい。
シリコン(Silicon):精密で磁気に強い。
カーボン複合素材(Carbon Composite):軽く、強く、衝撃に強い。
タグ・ホイヤーは、この第3の選択肢を現実のものにしました。
今回発表された2モデルは、いずれも50本限定という希少性。しかし、これが今後のスタンダードなムーブメント(TH20シリーズ)に順次採用されていくことを考えると、この技術がもたらすインパクトは計り知れません。
時計は、これからも進化し続ける。その証人となるのが、この「TH-Carbonspring」に他ならないでしょう。

【2025年注目】タグ・ホイヤー「カレラ エクストリームスポーツ」実測|計時+GMTの二刀流で、機能とデザインの“完全無欠”な一本

「計時は欲しいけど、海外旅行の時にGMT(两地時)機能もないと困る」。
そんな「ワガママ」を、見事に叶えてくれる時計が、タグ・ホイヤーから登場しました。
それが、2025年にフルモデルチェンジを果たした「カレラ エクストリームスポーツ(Carrera Extreme Sport)」の新作です。計時機能(クロノグラフ)と両時間表示(GMT)を併せ持ち、さらにチタンケースとダブルセラミックベゼルという、まさに“夢の組み合わせ”を実現しています。
今回は、この「機能美の塊」とも言える一本を、徹底解剖していきます。


核心:TH20-02ムーブメントで実現した「二刀流」
これまでの時計では、「計時機能を搭載しているからGMTは諦めろ」とか、「GMT機能が欲しいならシンプルな三針にしろ」という、“二者択一”を迫られることが多かったです。
しかし、このカレラ エクストリームスポーツは、タグ・ホイヤー自社製「TH20-02」ムーブメントを搭載することで、その両方を手中に収めました。
計時機能: 垂直クラッチとカラムホイールを備えた、本格派の計時機構。
GMT機能: 赤色のGMT針と24時間刻みのベゼルで、第二時間帯を一目で確認可能。
さらに嬉しいのが、80時間という長動力。週末に外しても、月曜日にはちゃんと動いてくれます。

視認性:ブラック×ネオングリーンの“闇夜の美学”
このモデルの文字盤は、「見やすさ」が最優先されています。
配色: ベースは真っ黒な镂空(ロウクウ=オープンワーク)文字盤。そこに、ネオングリーンの秒針や時刻表示が配置されています。
立体感: オープンワーク構造により、下層を駆け巡る歯車の動きを直接目視できます。まるでF1マシンのエンジンを覗き込んでいるような、機械美が魅力です。
また、固定式のセラミックベゼルは、ブラックとグリーンの2色成型。昼間はシックに、夜間はグリーンが発光して、まるでネオンサインのような雰囲気を醸し出します。

操作性:リューズ一本で「時間もカレンダーも」調整
GMT機能付きの時計で一番面倒なのが、「時差調整の時に日付も合わせなきゃいけない」という点。
しかし、タグ・ホイヤーはこのストレスを“リューズ操作の工夫”で見事に解消しています。
表格 
段階
操作
機能
一段引き
時計回り
日付早送り(通常のクロノでも便利)
一段引き
反時計回り
第二時間帯早送り(飛行機降りたら即調整)
二段引き
回転
時分針の調整
この「一段階目での双方向調整」は、まさに「神仕様」。飛行機が着いたら、秒針を止めることなく、サッと時差を合わせることができます。

素材:チタンとセラミックが織りなす「軽やかさ」と「強さ」
実際の着け心地も、非常に優れています。
ケース素材: チタン(Grade 2)を採用。チタンはステンレスの約60%の重量しかないため、44mmという大ぶりなサイズながら、「重くない!」が第一印象です。
デザイン: ケースサイドの「3本のライン」は、レーシングカーのラジエーターグリルを彷彿とさせ、力強さを演出しています。
防水: 100m防水なので、ビジネスシーンだけでなく、リゾートでの水泳やシュノーケリングにも対応。

総括:なぜこの一本なのか?
表格 
項目
詳細スペック
モデル名
カレラ エクストリームスポーツ 両時間計時
ケース径
44mm
素材
チタンケース・セラミックベゼル
ムーブメント
自社製 TH20-02(80時間駆動)
防水
100m
「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」は、単なる「格好良さ」だけではなく、「実際に使って便利」という点で、非常に完成度が高い時計です。
計時機能が欲しい人。
海外出張が多い人。
軽くて、かつ本格機械式が欲しい人。

ムーンフェイズを纏ったチューター:1926コレクションの新たな魅力

月相(ムーンフェイズ)という機能は、確かに由緒正しい伝統の象徴です。しかし、近年はスポーツウォッチで知られるブランドまでが、このロマンチックな機能に再び注目を寄せています。その最たる例が、タドラー(Tudor)が新たに発表した「1926 ムーンフェイズ」です。
私たちはいつも「ビンテージ」や「ペルウェイザー」の新作を楽しみに待っていますが、実はタドラーの歴史において、これが初のムーンフェイズモデルとなるのです。その存在は、予想を遥かに超える驚きと、意外性に満ちています。
1926コレクションとは何か?
タドラーと聞いて、まず「1926」コレクションを思い浮かべる方は少ないかもしれません。このコレクションは、創業者であるハンス・ヴィルスドルフがタドラーの設立年号にちなみ、2018年に初めて登場しました。
「ビンテージ」や「ペルウェイザー」のような派手なスポーツモデルとは一線を画し、これは主にアジア市場をターゲットにした、クラシックでエレガントなドレスウォッチです。高級感とコストパフォーマンスを兼ね備えたこのシリーズに、今回、ムーンフェイズという新たな彩りが加わったのです。これは、同シリーズの復活を果たすだけでなく、タドラーの製表哲学を再認識させる、極めて成功した試みと言えるでしょう。
外観:控えめなエレガンス
新作の1926 ムーンフェイズは、ステンレススチールのケースに身を包みます。
サイズ: 直径39mm × 厚さ10.1mm。
ケースフィニッシュ: ベゼルとケース側面は光沢のある鏡面研磨(ポリッシュ)が施され、上品な輝きを放ちます。
防水性: スクリューダウン式のリューズを採用しているため、防水性能は100m。フォーマルな佇まいながら、日常の水濡れには強い作りです。
ブレスレット:タドラー伝統の「7列リンク」
ブレスレットには、タドラーお馴染みの「7列リンク」(通称「7ビーズチェーン」)を採用。手首に沿うような柔軟性と、しっかりとした重厚感が特徴です。ただし、残念ながら最近流行の微調整機構や、ワンプッシュ脱着システムは搭載されていません。
文字盤:3色展開と周董(ジョージ・チョウ)の香り
今回の新作は、ブラック、ブルー、シャンパンゴールドの3色の文字盤がラインナップされています。
その中でも注目すべきは、シャンパンゴールド。これはタドラーのアンバサダーである周杰倫(ジョージ・チョウ)氏と共同設計されたモデルで、「周董モデル」とも呼ばれています。
希少性: シャンパンゴールドのムーンフェイズは、市場でも非常に珍しい存在です。
月光の如く: この色は月そのものの色に近く、まるで時計全体が皎潔な月明かりに照らされているかのよう。
精密な月の動き: 金色のディスクが、黒くくり抜かれた窓の後に徐々に隠れていく様は、月の満ち欠けをリアルに再現しています。
月相機能の魅力は、1年間に通常12回訪れる満月。その周期は約29.5日。しかし、暦と自然の法則は完全には一致せず、年に13回満月が訪れる年もあります。この1926 ムーンフェイズは、24時間表示を正確に行うだけでなく、この全く異なる月相周期をも同調して測定することができるのです。
ムーブメント:信頼のSellitaベース
1926 ムーンフェイズはドレスウォッチですが、裏蓋は他のタドラーモデル同様、シールドバック(密底)です。
コスト面の配慮から、タドラーが自社で製造する「ケニッシ(Kenissi)」製ムーブメントではなく、Sellita(セリタ)社製のベースを搭載しています。
型番: T607-9(SW280-1をベース)。
性能: 振動数は28,800振動/時間。動力は38時間。
評価: 「ケニッシ」ほどの名声はないかもしれませんが、このキャリバーもまた天文台(COSC)級の精度を持ち、正確さと信頼性において数十年にわたる市場の検証を受けてきた、実績ある機械式時計です。
まとめ
約21,000元(約43万円前後)という価格帯で、ブランド力があり、性能が確かで、ルックスも優れ、さらに周杰倫氏のコラボレーションという要素を兼ね備えた、タドラー史上初の月相腕時計を手に入れることができるのです。これを「文句の付けようがない選択肢」と言わずして何と言うでしょうか。

追本溯源:今なお輝く、これらの「初代」腕時計

多くの名門時計ブランドのシリーズは、数十年、あるいは百年以上の長い歴史を持っています。その長い発展過程で、さまざまな素材や複雑機構を備えた派生モデルが生まれました。しかし、伝統を語る上で最も「クラシック」なのは何といってもシリーズの初代デザインです。現在、多くのメーカーがそれぞれのシリーズにおける初代作品を原点とし、現代の技術と工芸でその風貌を再現しています。
1. オメガ「レールマスター」2025年モデル
まず最初に紹介するのは、オメガが2025年に発表したレールマスター(Railmaster)です。本作は1957年のモデル「CK2914」を忠実に再現したもので、これは同ブランド初の防磁腕時計でした。
当時のCK2914は直径36mmの二重ケース構造を採用。外側はステンレススチール、内側はμメタル(ニッケル鉄合金)で作られており、手動巻きムーブメントを搭載しながら、1000ガウスの強力な磁気に耐える性能を備えていました。
2025年の新作レールマスターは、針のディテールからディスクのグラデーションまで、原作の雰囲気をよく再現し、クラシックな外観を現代によみがえらせています。
実は、オメガがレールマスターを再び世に送り出すのはこれが初めてではありません。すでに2003年にも同製品ラインが再開されています。当時の2003年モデル(型番2503.52.00)は39mm、あるいは41mm(型番2502.52.00)のケースを採用。黒色のマットダイヤルに12/3/6/9のアラビア数字、矢印のような形をした太い針(太妃針)を組み合わせ、ETA 2892-A2をベースとするオメガ2403型ムーブメント(COSC天文台認定)を搭載。防磁性能は15000ガウスまで向上されていました。
それに対し、2025年モデルはケースサイズを38mmに設定し、歴史的な原作(36mm)にさらに近づけています。また、より重要なアップグレードはムーブメントです。新作はMETAS至臻天文台認定を受けた8806型(小秒針モデルは8804型)を搭載しています。このムーブメントは振動数25,200VPH、55時間の動力貯蔵を持ち、シリコン製遊丝の採用により、15000ガウスの磁場の影響をも防ぐことができます。
2. パネライ「ラジオミール」PAM05218
次に紹介するのは、パネライが最近発表したPAM05218です。これは1993年に発表された型番5218-202/Aをオマージュした作品です。
この5218-202/Aは、パネライが軍用から民間市場へと転換した画期的なモデルであり、現代のルミノールシリーズの始まりでもあります。当時、パネライの腕時計は47mm径が主流でしたが、本作は44mm径のPVDコーティング(黒色処理)を施したステンレススチールケースを初めて採用したモデルでもありました。
また、オレンジ色のインデックスも本作の特徴です。これはブランドが意図的にデザインしたものではなく、当時の夜光素材の技術的な問題から生じた特殊な効果でした。しかし、この「無心の結果」が逆にクラシックとしての地位を確立したのです。
2025年の新作PAM05218は、1993年の原作と同じ44mmのステンレススチールケースとオレンジ色のインデックスを忠実に再現しています。ただし、表面の黒色処理技術はPVDからDLC(ダイヤモンドライクカーボン)へと進化しています。これにより、ケースの色合いはより長期間持続し、高い硬度、耐摩耗性、耐食性を備えるようになりました。
新作は裏蓋がシースルーバックではなく、300mの防水性能を備えています。裏蓋の下にはパネライ自社製のP.6000型手動巻きムーブメントが収められています。このムーブメントは振動数21,600回/時間、72時間(3日間)の動力貯蔵を持ち、歴史的なモデルと比べて性能は大きく向上しています。
3. タグ・ホイヤー「モナコ」CAW211P.FC6356
最後に紹介するのは、タグ・ホイヤーのモナコです。1969年に発表されたモナコの原型は、世界で初めて自動巻き計時ムーブメントを搭載した腕時計の一つです。
その特徴は、角の張ったスクエアケースです。濃紺色のメインダイヤルに、白い角丸四角形のサブダイヤルを配し、針には赤色の要素が散りばめられています。
初代モナコの特徴の一つは、9時位置に配置されたリューズ(竜頭)です。これは「左利き用」の特別設計ではなく、ムーブメントの構造に由来しています。搭載されたCaliber 11ムーブメントでは、9時位置にリューズを置くことでその「存在感」を弱め、腕時計の「自動巻き」である特徴を強調していました。
時は流れ、現代のタグ・ホイヤー・モナコシリーズは大きな製品家族を形成しており、リューズの位置はもはやムーブメントの制約を受けません。そのため、現代のモナコシリーズには「9時位置」と「3時位置」の2種類のリューズ方向が存在します。しかし、デザインの伝統を重んじるならば、明らかに9時位置のリューズの方が「伝統」に近いのです。
今回紹介する型番CAW211P.FC6356の39mm腕時計は、文字盤のデザインからリューズの方向まで、初代モナコのディテールを多く再現しています。
注意すべき点は、伝統を重んじるあまり、現代のモナコシリーズが搭載するムーブメントも「Caliber 11」と名付けられているものの、その構造は歴史的な同名のものとは全く異なるということです。現代のCalibre 11はSellita SW300-1をベースにモジュールを追加した設計で、振動数28,800VPH、40時間の動力貯蔵を維持しています。一方、歴史的なCaliber 11は振動数が19,800VPHと低かったのです。

総括
以上のように、これらの腕時計はそれぞれのシリーズにおける「初代」製品の外観のエッセンスを残しつつ、素材やムーブメントの性能を全面的にアップグレードすることで、クラシックな名作に新たな生命力を吹き込んでいます。

https://www.hicopy.jp/brand-copy-IP-2.html

https://www.hicopy.jp/brand-copy-IP-4.html

https://www.hicopy.jp/brand-copy-IP-26.html