TUDOR BAY P01! まさに破天荒!

TUDOR BAY P01! まさに破天荒!

近年、最もホットなダイバーズウォッチとして、チュードル ビワンコレクションは、例外はあるものの、ほぼ毎回新モデルが発表され、時計愛好家の間で人気を博している。 ビワンP01が発表されたとき、多くの時計愛好家はそのデザインが奇抜で見栄えがしないと感じたようですが、それはまるで味わうほどに熟成し、魅力が増す高級ワインのようなものなのです。 最近、私たちはこの時計を実際に見て、その特徴を紹介したいと思いました。 (時計型番: M70150-0001)

 

動作中の時計です。

 

ベイベイのP01モデルは、1960年代後半にTUDORが米軍の潜水時計プログラムのために特別に開発した伝説的なプロトタイプモデル01からインスピレーションを得て、往年のブランドの大胆かつ革新的な精神を継承しつつ、現代のスポーツの概念を取り入れた、時計デザインにおける真の奇才と呼ぶにふさわしいモデルです。

 

TUDORは1960年代からアメリカ海軍にダイバーズウォッチを供給しており、ピクワンモデルP01は、ミリタリーウォッチの中でも硬派で無骨なスタイルが印象に残るモデルです。 ミリタリーウォッチというと、タフさを強調するために大きめに作られている印象がありますが、このTUDORのモデルは、ほとんどの人に合うように42mmに設定されており、エアリーでありながら洗練された印象です。 ケースはスチール製で、ブラッシング加工により独特のマットな仕上がりになっています。

 

12時位置の可動式ジョイントを開くとベゼルが両方向に回転し、閉じるとロックされるというプロトタイプのアーティキュレーテッド・エンドリンクシステムを踏襲していることが特徴です。 このシステムは、時計の手入れやメンテナンスを容易にするもので、1968年に特許を取得した技術の中核をなしています。

 

正面から見ると全体のフォルムがよくわかり、認知度の高いブラックの文字盤には、雪の結晶の針とアワーマーカー、夜間でもはっきり読めるように夜光塗料を塗布した針が配されています。 文字盤の3時位置にある日付窓はシルバーの縁取りで飾られ、6時位置の200m/660ftの防水性能は赤で強調されています。

 

ルミナスエフェクト

 

ステンレススチール製のねじ込み式巻上げリュウズを4時位置に配置し、このデザインもプロトタイプの特徴的な要素となっています。 リューズにはクラシックなTUDORの盾のロゴが刻まれ、その周囲には滑り止めのテクスチャーが施され、時間の調節を容易にします。

 

P01モデルのために特別に開発されたストラップは、ラバー素材にブラウンのレザートリムを施し、裏蓋には「雪の結晶」パターンを刻印して、個性を表現しています。

 

防水性については、他のダイバーズウォッチと同様、気密性が高く、COSC認定のオリジナルキャリバーMT5612を搭載し、完全に巻き上げた状態で約70時間の信頼性の高いパワーリザーブを実現しています。

 

最後に、時計愛好家によるこの時計のリアルなレビューを見てみましょう。 この「曲がった」時計を愛していることが、言葉から伝わってくる。 一方、「Son of Two Cities」は、型破りなデザインがカッコいい、男らしいから特別だと、すぐに気に入ってもらえたようです。

 

結論:TUDOR P01は特別な歴史と実績を持ち、その破天荒なデザインは賛否両論を呼ぶ運命にありますが、他の時計にはない歴史も持っています。第19回ジュネーブ時計グランプリ(GPHG)のベストチャレンジウォッチ賞は、この時計が表現する革新的精神への賛辞と言えるものでしょう。

 

この古来の芸術は、ついに新たな一歩を踏み出したのだろうか。

この古来の芸術は、ついに新たな一歩を踏み出したのだろうか。

カルーセルはドイツ語のKarruselからきており、直訳すると「回転木馬」となり、重力と戦いながら精度を向上させる脱進機です。

 

カルーセル
1892年、ロンドンのデンマーク人時計職人バーネ・ボニクセンは、ブレゲの作品にインスピレーションを受け、重力に対抗する独自のソリューションを考え出した。このコンセプトはトゥールビヨンと似ているが、重要な技術的ディテールが異なっている。 "または "carrousel"。 この複雑機構は、後にイギリスの時計メーカーが採用し、その後キュー天文台で実験され、当時のイギリス海軍でも一部使用された。

トゥールビヨンがあったのに、なぜカルーセルが発明されたのですか?

 

カルーセル

トゥールビヨンは100年前から存在していたが、製造が難しく高価なため、ここ2世紀ほどはあまり多くなかった。 カルーセルは、低価格でありながらトゥールビヨンと同等の実用機能を持つ「トゥールビヨン」を作ろうというのがそもそもの目的だった。

特にトゥールビヨンとカルーセルの関係は、「トゥールビヨンがあれば、カルーセルがある」という言葉があるように、適切な関係だと思います。

 

カルーセル
トゥールビヨンもカルーセルも、それ自体が時計の計時における重力の影響を軽減する役割を担っており、その基本原理は、脱進機とバランスホイールを軸回転するキャリッジに搭載することである。 トゥールビヨンとは対照的に、カルーセルは回転の仕方からして別物であることが違いです。 トゥールビヨンは、固定歯車を用い、ケージの回転によってテンプと脱進機を駆動させる。 一方、カルーセルドライブデザインは、実際には固定ギアを持たない差動遊星ホイールシステムであり、2つの独立した、しかし補完的な走行ホイールシステムを持ち、すべてが第3のギアで駆動されるものである。 2本の歯車チェーンのうち、1本はフレームの回転を制御し、もう1本は脱進機を作動させるための動力を伝達する。 一般に、カルーセルとトゥールビヨンの違いは、主に伝達経路にある。

トゥールビヨンに比べ、カルーセルは回転周期が長く、摩擦や潤滑の問題をある程度解決することができる。

カルーセルはトゥールビヨンより優れている点もあるが、なぜ後者の名声が薄れてしまったのか。

 

カルーセル
もともとコストダウンのために考案されたカルーセルだが、実際にはトゥールビヨンよりも複雑で部品点数も多く、そもそもトゥールビヨンの数が少ないため、より難易度の高いカルーセルを継続することはさらに困難であった。

もし、カルーセルが廃墟になっていたら、時計界にとって残念なことだったでしょう。 ユリス・ナルダンとブランパンは、カルーソーを蘇らせることができる唯一の存在なのです。

 

ユリス・ナルダン フリーク
ユリス・ナルダンはいかにしてカルーソーを "復活 "させたのか? ユリス・ナルダンは、2001年に最初のフリーククルーザーを発表したとき、珍しいアイデアを持ちました。このモデルは、世界で初めてカルーセル機構を採用した時計で、フリーククルーザー・コレクション全体の美学と機械的な核となるものでした。

 

フリーククルーザー
ユリス・ナルダン フリーククルーザーは、カルーセルの特性を巧みに利用しています。 カルーセル機構全体が1時間に1回転し、ブリッジに接続されたカルーセルによって分を表示します。また、脱進機がカルーセル全体で偏心しており、回転と文字盤周りの回転を同時に行い、実際には衛星動作+カルーセル原理と同等であることが分かります。

 

FreakOut
フリークビジョン
フリークエックスウォッチ
カルーセルはもはやFreakOutのアドオンではありません。 カルーセルと時計はより一体化し、ユリス・ナルダンはカルーセルを別の角度から、これまでにないコンセプトで使っています。

 

ブランパン カルーセル

ブランパンがカルーセルでブレイクした理由とは? 2008年、ブランパンは世界初の1分間コーアクシャル・カルーセルを発表した。 上述したように、当初、カルーセルはトゥールビヨンよりはるかに遅かったが、ブランパンのカルーセルはトゥールビヨンと同じ速度、1分間に1回転することができ、速度面での両者の差をなくすことに成功した。 ブランパンが改良したカルーセルには2つの利点があります。1つは、テンプをケージの中心(インライン)でバランスさせることで、より堅牢になったこと、もう1つはカルーセルの美しさをより際立たせることができるようになったことです。

 

左がブランパン、右がユリス・ナルダン
ユリス・ナルダンとブランパンは共にカルーセルに取り組んでいますが、その方向性は全く異なるものであることは明らかです。ユリス・ナルダンは完全に常識を逸脱し、時計製造においてはるかに稀なアバンギャルドなアプローチをとり、ブランパンはカルーセルの技術面において、より深く、典型的な「技術の流れ」としての取り組みを行っています。 先人の肩を持つのは簡単なことではありません。つまり、時代の機械を作るためには、「裏切る」「常識にとらわれない」ことが必要なのです。

トゥールビヨンとカルーセルの間には常に論争がありますが、それは当たり前のことで、結局のところ、両者には生まれたときからの関係があるのです。 トゥールビヨンとカルーセルは、その誕生以来、絶えず改良され、より精密でより洗練されたものとなり、そこには時計職人による機械の進歩や、人間が作り出した機械の魅力が反映されているのです。

チタン製ケースに自社製ムーブメントを搭載。 自社製ムーブメント搭載のオリスPPX 400が復活!

チタン製ケースに自社製ムーブメントを搭載。 自社製ムーブメント搭載のオリスPPX 400が復活!

1904年に誕生したスイスの独立系時計ブランド「オリス」は、100年以上にわたって純粋な機械式時計を作り続けており、2022年には自社製ムーブメント「ORIS 400」を搭載した新しいコレクションを発表しています。 オリスが100年以上にわたって培ってきたパイロットウォッチのエッセンスを受け継いだコレクションで、直径39mmのコインプリントベゼルがブレスレットのハードなラインを引き立たせています。 ケースは軽量で耐食性に優れたチタン製で、オーバーサイズのリュウズはショルダーガードに挟まれ、オリスが特許を持つLIFT構造のフォールディング・クラスプを備えています。 角ばったラインにマットポリッシュの質感が加わり、ミニマルでテクニカルな印象の時計に仕上がっています。
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PPX400 オートマチック

カレンダー表示を備えた自社製ムーブメントORIS 400は、30以上の非鉄または耐磁性部品を含み、摩擦や磨耗を最小限に抑えて寿命を延ばすよう設計されています。 厳格な製造基準により、このムーブメントは日差-3/+5秒の公差を持ち、クロノメーター認定基準をクリアしています。 ムーブメントは二重香箱を採用し、最大5日間のパワーリザーブと優れた耐磁性を実現しています。 また、オリスはこのムーブメントを搭載した全ての時計に10年保証を付けています。

マルチタイムゾーンを備えたロンジンウォッチのパイオニア。 次の大きな流れになるのでしょうか?

マルチタイムゾーンを備えたロンジンウォッチのパイオニア。 次の大きな流れになるのでしょうか?

1903年、ライト兄弟はオハイオの荒野でこの偉業を成し遂げ、人類の青空征服の旅が始まったのです。 初期の技術の未熟さ、航空機に特別な時刻読み取り装置がないこと、飛行中に懐中時計を見ることの不便さから、世界初の簡易型フライトウォッチが誕生したのである。 第一次世界大戦、第二次世界大戦の頃には、軍用時計としてパイロットウォッチの需要が大きくなり、ロンジン「リンドバーグ」をはじめ、私たちが知っている多くの時計ブランドがパイロットウォッチを発売しました。

 

ロンジン "リンドバーグ"

歴史上、ロンジンの時計と共に飛行した多くの優れたパイロットの一人に、イギリスからオーストラリアまで、合計11,000マイルを単独飛行した最初の女性パイロットである有名なエイミー・ジョンソン氏がいます。

 

エイミー・ジョンソン

1931年10月5日、アメリカ人パイロットのクライド・パングボーンとヒュー・ハーンドン・ジュニアは、ロンジンの時計を着用して日本からアメリカまで、世界初の太平洋無着陸横断飛行を達成し、後にハーンドンは当時のロンジンのリアバトロンに感謝の手紙を送っています。

 

ロンジン・リアバトロンに贈られたヘルンドンの感謝状

2020年、ロンジンは航空技術の黄金時代からインスピレーションを得た「フォアランナー」コレクションを発表し、多くの時計愛好家から称賛を浴びました。 昨年、ロンジンはForerunnerコレクションに新たにチタン製を追加し、素材の面で革新を遂げました。 Forerunner」の名に呼応するかのように、今年も「Forerunner」コレクションから、マルチタイムゾーン機能を搭載した「Forerunner Zulu Time」が発売されます。

 

2020年のフォアランナーウォッチ

GMTウォッチやフライトウォッチは比較的一般的になったが、それでもマルチタイムゾーン機能を持つパイロットウォッチを作るには高い技術的要求がある。 190年の歴史を持つ時計ブランドであるロンジンは、航空分野だけでなく、デュアルタイムゾーンの時計製造にも精通しています。

不滅の遺産

20世紀初頭、ロンジンはマルチタイムウォッチの分野を開拓し、現在に至っています。

 

トルコの時計製造

1908年、ロンジンはオスマン帝国(現トルコ)のために、ロンジン初のデュアルタイム懐中時計を製作しました。 この懐中時計は、トルコ人と西洋人が時間帯を変換できるように、時間と分を示す針が2組あり、両方の場所の時間を同じダイヤルに表示できるようにしたものです。

 

ロンジン ズールー タイム

1925年、ロンジンは、ロンジン初の第2時間帯を表示する時計、ズールータイムを表す旗で飾られた文字盤と、追加の時針を備えた「ズールータイム」を製作しました。 この時計の発売は、デュアルタイムゾーン時計のパイオニアとしてのブランドの地位を強化しただけでなく、初期のパイオニアたちが世界を探検するための安全性を提供するものでもありました。 また、このズールータイムは、ロンジン フォアランナー ズールータイムの新作のインスピレーションとなっており、その歴史的ステータスは格別です。

 

クライド・パングボーン&ヒュー・ハーンドン

1931年、ロンジンはパイロットのクライド・パングボーンとヒュー・ハーンドンのために、2本の針で時間と分を表示し、2つの同心円状の24時間ダイヤルを持つ特別なコックピットクロックを製作しました。 そして1937年、ロンジンはもうひとつのコックピットクロックを発表しました。1931年のコックピットクロックに比べ、夜光表示が追加され、時計製造技術の明らかな進歩が感じられました。

 

ウィムスのダブルサークル・パイロットウォッチ

ロンジン クラシック レプリカ」コレクションをご存知の方は、「ウィムス」の秒読みの腕時計を知らない人はいないでしょう。 しかし、ここで取り上げるのは、1933年にロンジンがパイロットのためにデザインしたモデル「ウィームス ダブルサークル パイロットウォッチ」です。このモデルは、独立して調整可能な2つの針システムを備え、パイロットの航海業務に大きな利便性をもたらしていました。

 

1935年、ロンジンは、現代のパイロット・ウォッチに極めて近い、二重回転式文字盤と12時位置のリューズで調整可能な回転ベゼルを備えたパイロット・ウォッチを発表しました。

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ロンジンは今年、航空とマルチタイムウォッチ製造におけるブランドの深い経験を基に、現代のパイオニアの精神を示すとともに、マルチタイムウォッチ製造分野におけるロンジンの先駆的役割に敬意を表して、新作「フォアランナー ズールー タイム」を発表します。

画期的で目を引くクリエーション

正式名称は「ロンジン フォアランナー ズールー タイム」。"ズールー タイム "と聞いて、「なんだこれは」と思われた方もいらっしゃるでしょう。 ZULUTIMEは世界標準時(UTC)とも呼ばれ、おなじみのGMTやUTCと同じで、1950年代の国際放送のアルファベットに由来している。 ZULU)を協定世界時(UTC)に置き換えたもので、軍事や航空分野では多くの国で採用されています。

優れた外観

新しいForerunner Zulu Timeは、オーバーサイズのリュウズ、ステップ状のケースデザイン、ダイヤモンド型のアワーマーカーなど、コレクションの象徴的な特徴を継承しながらも、数々の革新的な機能を備えています。

 

まず、Forerunner Zulu Timeのデザインですが、3種類あり、いずれも42mmとなっています。 カラーセラミック製ベゼル(ブラック、ブルー、グリーン)に、マットブラック、アンスラサイトグレーのサンドブラスト仕上げ、またはブルーサンレイ仕上げのダイヤルを採用し、独特な質感を表現しているのが特徴です。 ベイクドインデックスと12時位置のトライアングルにはスーパールミノバ®を塗布し、夜間でも鮮明な読み取りを可能にしました。

 

昨年のForerunnerは、グリーンスティール仕様に加え、文字板の健全性を確保するために日付窓を設けずに発売しましたが、今年は新たに6時位置に日付窓を設け、時計の有用性をより高めています。 見ての通り、日付窓は適度な大きさの開口部があり、文字盤の一体感をあまり損なわないようになっています。

 

ラグについては、ロンジン フォーランナー コレクションを愛する多くの時計愛好家にとって非常に関心の高い問題であり、すでに時計愛好家からは「今年のモデルはラグが短くなったのでは」という質問も見受けられます。 そう、短くして磨きをかけ、履き心地だけでなく、見た目にも美しくなっているのです。

 

さらに、ロンジンは、新しいForerunner Zulu Timeに流行のクイックリリース・システムを搭載し、着用者の好みのスタイルに合わせて、スチール製ブレスレットやブラウン、ベージュ、ブルーなどのレザーストラップを合わせることができます。 レザーストラップについてもロンジンは工夫を凝らしており、新しいマイクロアジャストメントシステムにより、ぴったりとした快適な装着感を実現しています。

 

ストラップのクイックリリース機構

パフォーマンスアップグレード

 

この時計の性能については、マルチタイムゾーン表示に注目します。 ロンジンの高度な時計製造技術により、新しいForerunner Zulu Timeの時針はGMT機能から独立しており、個別に調整することができます。その他のタイムゾーンは、24時間表示の目盛付き針と24時間表示を備えた両方向回転ベゼルにより読み取ることができます。 この時計のGMT針はプッシュボタンではなく、ねじ込み式リュウズで作動するのが特徴で、多くのGMT時計と一線を画しています。

 

COSC認定クロノメーターであり、完全に巻き上げた状態で約72時間のパワーリザーブを誇るブランド独自の自動巻き機械式ムーブメントL844を搭載し、単結晶シリコン製ヒゲゼンマイを内蔵して精度と寿命の向上を図っています。

高いコストパフォーマンス

発売以来、パイオニアの価格は2万円前後でほぼ安定しており、公開価格の最高値は42mmのチタン製モデルで25,100円でした。 今年の新作は、マルチタイムゾーン表示が追加されたものの、価格はほぼ据え置きで、スチールモデルが24,700元、レザーストラップモデルが23,800元とやや安価で、これまでと同様にお買い得な価格設定となっています。

 

昨年8月、ロンジンはすべての自動巻き機械式時計に5年保証をつけることを発表したのは記憶に新しいところですが、このフォアランナー・ズールタイムもこのサービスの対象となり、ロンジンの製品に対する自信と、紛れもない時計製造の腕前が伺えますね。

 

8針ムーンフェイズよりもさらに「個性的」なロンジンの時計。

8針ムーンフェイズよりもさらに「個性的」なロンジンの時計。

時計愛好家の多くは、ロンジンの最も特徴的な時計はマスターピース「エイトハンズ・ムーンフェイズ」であると考え、その豊富な機能と高い認知度により、初めてロンジンの複雑時計を購入する人の最初の選択肢となっています。 実は「マスターピース」コレクションの中には、日付、曜日、ムーンフェイズ、デュアルタイムゾーン、デイナイト表示を組み合わせた8針ムーンフェイズと同じくらいユニークなモデルがもうひとつあります。それが、4重レトログラードモデルのL2.739.4.71.3です。


マスターピース L2.739.4.71.3

レトログラード針が1本のレトログラード時計や、ブレゲ5207の「ダブルレトログラード」のように、4本のレトログラード針を同時にデザインすることを「ユニーク」と呼びます。 その代わりに、ロンジンはこの時計に、左側に24時間表示のデュアルタイム針、右側に日付針、その上に曜日針、そして6時位置に秒針という、4つのレトログラード針を組み合わせた珍しいモデルを搭載しました。 それぞれに役割があり、他を邪魔することはありません。


デイ/ナイト表示、ムーンフェイズ窓

曜日表示と秒針の間には、昼夜表示とムーンフェイズ表示に対応したシックな形状の表示窓がもう一つあります。 数多くの機能を搭載しながらも、シンメトリーにデザインされた文字盤はすっきりとした印象です。


ソエミアン L2.764.4.73.0

実は、4本のレトログラード針を持つムーンフェイズは、「マスターピース」コレクションだけのものではなく、「ソジャーナー」コレクションにも同様のデザインがあるが、ロンジンの「顔」としての「マスターピース」は、当然「ソジャーナー」より人気がある。 ウォッチハウスの製品を見れば一目瞭然ですが、「ロンジン ホット 100」の上位5本のうち4本を「マスタークラフツマン」コレクションが占めており、ロンジン製品の中での位置づけを反映しています。 直径41mm、厚さ10mmと重すぎず、最近の大径スポーツスチールウォッチに慣れてくると、むしろ洗練された印象になります。


ロンジン キャリバーL707.2

ケースバックの下には、ETA社がロンジンのために開発したムーブメントETA A07 L31をベースに、逆回転防止ローター、48時間パワーリザーブ、レトログラード効果を備えたロンジンのキャリバーL707.2が搭載されています。 レトログラード効果とは、針がセクター表示の終点に達した後、瞬時に反対方向にジャンプして始点に戻り、これを繰り返す針の効果のことである。 この機能は、1794年にブレゲが作成した不良品時計に、針を表示するための特別な方法として初めて採用された。


ブランパン フィフティ ファゾムス "オーロラグリーン" フライバッククロノグラフ

レトログラードに似た機能に「フライバック」というものがあり、その違いに戸惑う方も多いようです。 つまり、フライバックは、ファンクションボタンを押すとクロノグラフ秒針が素早くゼロに戻り、次の計時を開始するクロノグラフにのみ使用され、提示には手動操作が必要なのです。 一方、レトログラードは、文字盤が扇形になっているのが特徴で、何も操作しなくても瞬時に針が戻り、この急速なジャンプの美しさが多くのプレーヤーに評価されています。


リューズとクイックアクション式プッシャー

ロンジンの4重レトログラード・クラウンは、2つの調整ポジションがあり、1つ目を引き抜くと時針、2つ目を引き抜くと分針が表示されるようになっています。 リューズが1時間のクイックアクション位置にあるとき、曜日レトログラード、日付レトログラード、デュアルタイム・レトログラードの針は、歯車が噛み合わないセクターダイヤルの目盛り外側の「安全地帯」を指し、「立ち入り禁止区域」に踏み込むことによるダメージを防ぐことができます。

 

ロンジン クアドラプル レトログラード」は、29,200ドルという価格設定で、貴金属やダイヤモンド以外のロンジンで最も高価なモデルの一つとして、その期待を高めています。 しかし、現在では「マスターピース」も「ソジャーナー」も生産中止となり、愛用していた人たちは残念に思っています。 近い将来、ロンジン クアドラプル レトログラードが装いを新たに復活することを願っています。

慣れ親しんだ味 - パネライ PAM00652

慣れ親しんだ味 - パネライ PAM00652

今日ご紹介する時計は、パネライのPam00652です。 個人的には、パネライの時計がどんどん小さくなっていく現代において、652は昔の雰囲気を残したまま、すべての面でバランスのとれた性能を持った数少ないパネライの時計だと感じています。
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パネライは現在、ルミノールシリーズをルミノールとルミノールデュの2つのラインだけに分けていますが、実際にはルミノールシリーズは直径に関係なく、フラットケースバックとクッションシェイプの2つのケース形状が用意されていることに変わりはないのです。 どちらが味わい深いかといえば、明らかに後者で、ケースと一体型のラグの切り替えにより、ケースバックが極めて重層的に見えることがわかります。

 

652のケースは47mmのチタン製、この2点が重要です。 47mmがパネライの魂だとすれば、チタンは魂に追加するものです。47はスチール製の時計としては重すぎるからです。 もうひとつのポイントは、パネライのチタンケースの処理。現在流通しているチタンウォッチの多くは表面をサテン仕上げにしており、傷に強い反面、あまり目立たないのですが、パネライのアプローチは、ベゼルを磨き、ケースをブラッシングすることで、まず時計全体を重層的に見せ、次にフルポリッシュ処理ほどには目立たないようにすることです。 ルミノールのケースもありますが、ブリッジガードとケースを同じ表面加工にすることで、全体に強度を持たせるのが一番見栄えがすると思います、これは他のパネライのフルポリッシュモデルとブリッジをサテン仕上げにして比べてみるとわかると思います。 652の文字盤にはパネライの祖先である「サンドイッチ」機構はありませんが、ゴールドブラウンの夜光インデックスと針は、当時の波乱万丈を彷彿とさせます。 カウントダウンタイマーのような現代的な機能も、この色調のおかげで歴史的なものに感じられるのです。

 

652は、ブリッジにサテン仕上げとポリッシュ仕上げを施したパネライの完全自社製自動巻きクロノグラフムーブメントP.9100/Rを採用しています。パネライの自社製ムーブメントが登場した当初は、無計画すぎる、シンプルすぎる、伝統に反していると大批判でしたが、私はこの型破りのアプローチがイタリア流ムーブメント装飾を作り出したと信じています。 インチグラスでよく見ると、ブリッジのエッジは面取りして磨き、ネジは皿に打ち、すべて鏡面仕上げと、一見ラフなスタイルに見える装飾も実はかなり凝っていることがわかる。

 

最後に、この時計の機能についてです。 通常のフライバッククロノグラフの他に、レガッタのカウントダウンという特殊な機能があります。ほとんどの人はヨットを持っていませんが、この機能を利用して楽しむことも可能です。いつかボートが出るかもしれない? 以前、「パネライは大きくて同じに見える、何をつっこむのか」という意見がありました。 私もかつてはこの考えに無知で、その通りだと思っていましたが、見るたびに新しい驚きを与えてくれることがわかりました、信じないで試してみてください。 47は普段着には大きすぎると思う方は、44mmの764もおすすめですよ。

シンプルな中にある美しさ。 モバードミュージアムクラシックブルーディスクを試聴する。

シンプルな中にある美しさ。 モバードミュージアムクラシックブルーディスクを試聴する。

世界有数の時計ブランドであるMovadoは、そのユニークなミニマルデザインで知られています。 1947年にバウハウスのアーティスト、ネイサン・ジョージ・ホーウィットがデザインしたミニマリストのダイヤル要素にならい、Movadoは長年にわたり、ミニマリストのタイムピースの魅力をさまざまな角度から解釈してきましたが、バーゼルワールド2017においても、Movadoはこの特別で記念碑的タイムピースの「Movado Modern Classic Blue Disc Mechanical」において、現代的かつ創造的なデザインとブランドのクラシックなミニマリスト要素を融合させています。 を見る。 この新作は、ミニマリズムをテーマに、より今風の都会的なブルーカラーの要素を融合し、ミニマルな時計の新たな一章を提案します。

 

クラシカルでシンプルなデザインは、時代を超えて愛され続けています。

 

時計全体

70年前、バウハウスのアーティスト、ネイサン・ジョージ・ホーウィットが制作したMovadoミュージアムダイヤルは、一時代を築いたデザインになりました。 12時位置の1つのドットが真昼の太陽を表す伝説的なダイヤルは、時計製造の歴史の中で最も純粋なミニマリストデザインのひとつと評されています。 "今日、この伝説的なダイヤルは、モダニズムの象徴とみなされている。 この伝説的な文字盤は、今やモダニズムの象徴であり、新しいMovadoの時計でもそうであり続けています。

シンプルの中のシンプルを

 

ウォッチケースの表示

39.5mmのラウンド型ステンレススチールケースを採用し、厚さは9mmです。 美しく滑らかでふくよかな質感に磨き上げています。

 

腕時計の側面

 

時計の文字盤

ブルーの文字盤には、同じ色合いの同心円が描かれ、シルバーカラーの長針が飾られています。文字盤の内側と外側を重ねることで、時、分、秒を直感的かつ便利な方法で表示することが可能です。

適切なレベルのディテール

 

時計の詳細

よく見ると、特徴的な凹のドットは繊細で完璧なカーブを描いており、ブランドの真摯な姿勢が随所に表れています。 針の角ばった端も、Movadoの時計職人によって12時間マーカーの原点を反映するよう慎重に処理されており、この時計の細部へのこだわりを際立たせています。 Movadoのスイス製機械式ムーブメントにより、この時計は着用者に精密で正確な時刻表示を提供することができます。

 

時計のストラップが表示されます

この時計には、ソフトなエンボス加工のブラックカーフスキンストラップとステンレススチール製のクラシックなトングバックルが取り付けられており、クラシックなトングバックルは、ダイヤルのコンケーブドットを引き立て、時計全体の魅力をアピールするデザインになっています。 絶妙なストラップは着け心地がよく、洗練されたクラシックな雰囲気です。

 

時計全体

結論:ミニマリズムとディープブルーの要素の組み合わせは、ブランドの象徴的な原点であるダイヤルの上で、洗練されたエレガントなジャズダンスを演出しているのです。 ベージュのテーブルクロスに描かれたMovado Men's Museum Classic Blueは、ミニマルな外見の下にユニークで奥深い表情を持ち、礼儀正しいエレガントな男性のように見えます。 この時計が好きな時計好きは、検討してみてはいかがでしょうか。

稀に見る美しさ。 おすすめのマイクロペイントエナメルウォッチ3選

稀に見る美しさ。 おすすめのマイクロペイントエナメルウォッチ3選

マイクロペイントエナメルは、エナメルの中でも最も難しい技法のひとつですが、希少なものほど息を呑むほど美しく、貴重なものなのです。 マイクロペイントエナメルダイヤルは、マイクロペイントエナメルの非凡な技術を精密機械に移し、すでに家宝に値する時計に豊かな芸術的価値を加えています。 マイクロペイントエナメルダイヤルは、多くの古典的名画を完璧に再現しており、その暖かく透明な光沢は、画像を何世代にもわたって残すことを保証します。

ブランパン・クラシック 6615C-3631-55B
直径:36.1mm
厚み:8.3mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:18Kピンクゴールド
防水性能:30メートル
ウォッチレビュー:2015年、ブランパンは梁祝をテーマに5つのマイクロペイントのエナメルソリティアを制作しました。 この梁祝のソリッドウォッチは、36.1mmの18Kローズゴールド製ケースに収められ、ケースの厚さは8.3mmです。 時計の文字盤には、マスターエナメラーがマイクロペイントエナメリング技法を用いて、梁祝の古典的なシーンである十八番を表現しています。 エナメルの繊細なラインが生かされたデザインです。 手巻きの超薄型機械式ムーブメントCal.15Bを搭載し、ダークブラウンのアリゲーターレザーストラップは30m防水仕様となっています。

ジャガー・ルクルト マスター 16634V2
直径:43mm
厚み:13.3mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:18Kホワイトゴールド
防水性能:50メートル
Watch comment: ジャガー・ルクルトは、ゴッホの名画「星月夜」をマスターコレクションウォッチで再現しています。 18Kホワイトゴールド製の43mmケースの厚さは13.3mmで、ベゼルには壮麗なブリリアントカット・ダイヤモンドがセットされています。 マイクロペイントのエナメルで描かれた「星降る夜」を背景にした文字盤には、6時位置に大型の振動錘付きトゥールビヨンを搭載しています。 302個の部品を使用した自動巻きムーブメントCal.978を搭載し、45時間のパワーリザーブを備えています。 この時計には、18Kホワイトゴールドのフォールディング・クラスプが付いたブルーのアリゲーター・ストラップが装着されています。

ジャケ・ドローズ アルティザン J005013206
直径:39mm
厚さ:11.52mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:18Kピンクゴールド
防水性能:30メートル
コメント:ジャケ・ドローは「鯉」をテーマに、アイボリーカラーのグラン・フー・エナメル文字盤に生命を吹き込みました。 18Kピンクゴールド製の39mmケースは厚さ11.52mmで、ベゼルとラグにダイヤモンドがセットされています。 ジャケ・ドローのクラシックなオフセンター・ダイアルデザインを踏襲し、時分ダイヤルは12時位置に配置されています。 文字盤の下には、蓮の花の間を泳ぐ5匹の鯉が描かれています。 自動巻きムーブメントCal.2653を搭載し、68時間のパワーリザーブを備えています。

結論として、マイクロペイントエナメルの文字盤を持つハンドメイドの時計は、それが高級品であろうとなかろうと、唯一無二であり、それゆえに貴重なのです。 このような希少な限定版を所有するには、タイミングと運が必要といっても過言ではありません。

メカニカルな雰囲気が好き。 着て、レースに出る。

メカニカルな雰囲気が好き。 着て、レースに出る。

男なら誰しもがレースに憧れ、クルマで遊びたい、カッコつけたい、でも人生には情熱が必要、操縦と走りの間に満足感を求めたい、と思うものです。 時計とレーシングカーは、どちらも機械的な精密さの組み合わせで、それぞれが時間との戦いの中で「エネルギー」と「喜び」を放出しているのです。 今回紹介する時計は、スピードと情熱をコントロールし、レースのメカニズムと神秘性を表現した、モータースポーツに情熱を注ぐ人に選ばれる時計です。

ボーム&メルシエ カプリ・ブルー M0A10281
ケース径:44mm
ケース厚:14.65mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
防水性能:50メートル
ポリッシュ/サテン仕上げのスチール製44mmケース、コブラの象徴であるダッシュボードを思わせる非対称カウンター、ブラックダイヤル、同色系の水平レーシングラインとステアリングホイール型針が、この時計のレーシングキャラクターを強調しています。 ブラックの文字盤には、水平のレーシングラインと同色のステアリングホイール型の針が配され、レーシングウォッチのキャラクターを強調しています。 秒針にはコブラのレーシングロゴが刻まれ、ベゼルにはレーススピードを計測するためのタキメータースケールが回り、この時計のレーシング美を際立たせています。 スイス製の自動巻きムーブメントを搭載し、ケースバックにはコレクション名と、コブラが初めてアメリカ選手権の頂点に立った年を記念した「one out of 1963」の文字が刻まれています。

ショパール クラシック レーシング 168511-3001
ケース径:42mm
ケース厚:12.31mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
防水性能:50メートル
コメント:この時計もクラシックレーシングカーからインスピレーションを受け、ダンロップレーシングタイヤのテクスチャーを天然ラバーストラップのデザインとして使用し、レーシングウォッチのクラシックなルックスと融合させたものです。 ブラックのラウンドダイヤルには、3時位置に60秒計、6時位置に12時間計、9時位置に30分計、そして4時と5時の間に日付表示窓を備えています。 裏蓋は透明で、ショパールのロゴが刻まれた自動巻きローターの内部を見ることができます。

タグ・ホイヤー カレラ WV5111.FC6350
ケース径:39mm
ムーブメント:オートマチックメカニカル
ケース素材:ステンレススチール
コメント:1963年、タグ・ホイヤーは伝説のレース「カレラ・パン・アメリカーナ」にインスパイアされた「カレラ」コレクションを発表し、レースファンを虜にしました。 カレラは、サーキットを走る古典的な魂なのです。

タグ・ホイヤー カレラ WV5111.FC6350は、男女問わず着用できる39mm径の時計で、ジャック・ホイヤーのクラシックなカレラのデザインからインスピレーションを得た新しいレトロな外観とパンチングストラップで、よりスタイリッシュな印象に仕上がっています。 このカレラ キャリバー6は、1963年のカレラ クロノグラフへのオマージュとして、シルバーとブルーの3針時計に、盛り上がった「60」の文字盤スケール、クラシックなタグ・ホイヤーのロゴ、分針に赤を散りばめています。 ブルーのスモールセコンドダイヤルに、ブルーのヴィンテージパーフォレーションレザーストラップが映えています。 クラスプに刻まれたタグ・ホイヤーのクラシックなロゴが、さりげない気品を漂わせています。 シルバー、ブルー、レッドの組み合わせで、個性的なヴィンテージ感を演出しています。キャリバー6 グラン・セコンドは、ローターに繊細なコート・ド・ジュネーブ仕上げを施したスイスの権威あるクロノメーター認定のキャリバー6を搭載しており、44時間のパワーリザーブを備えています。

結論として、時計とクルマの組み合わせは、ハイテクと工業デザインの美学が融合したものであり、この情熱的なモノに熱狂し、共に限界を超え、サーキットでホルモンを燃焼させる男たちなのである。

詩的なムーンフェイズ。 ダ・ヴィンチ ムーンフェイズ オートマチックウォッチ 36.

詩的なムーンフェイズ。 ダ・ヴィンチ ムーンフェイズ オートマチックウォッチ 36.

今年の「ダ・ヴィンチ」コレクションは、従来のトノー型から一転、1985年に発表された「ダ・ヴィンチ・パーペチュアル・カレンダー」にインスパイアされ、1980年代のクラシックなラウンドケースデザインを継承した「ダ・ヴィンチ」を発表しました。 ダ・ヴィンチ」コレクションにムーンフェイズ機構が新たに加わり、「ダ・ヴィンチ・ムーンフェイズ・オートマティック 36」(Ref. IW459306)が発表されました。

 

ダ・ヴィンチ」コレクションには、ムーンフェイズ機能を搭載した3種類のモデルが用意されています。 スチール製ケースに54個のダイヤモンドをセットしたベゼルとダークブラウンのアリゲーターストラップのモデル、レッドゴールド製ケースにブロンズのアリゲーターストラップのモデル、そしてスチール製ケースにダークブルーのアリゲーターストラップのモデルがあります。

 

月の公転周期は29.53日ですが、クラシカルなムーンフェイズ・デザインの歯車列は29.5日に切り上げられます。 月の満ち欠けを正しく表示するために、歯車列が表示ディスクを1日につき1歯ずつ自動的に押し進める仕組みになっています。 ご希望により、付属のレギュレーターで "2時 "位置の表示を更新することも可能です。

 

この時計は、厚さ11.5mmの36mmスティール製ケースに収められ、伝統的なクラシックラウンドケースに、ホワイトシルバーメッキのダイアルには、ブルーのアラビア数字と黒のミニッツマーカーがダイアル縁にアプライドされています。 数字の中には控えめなフルートサークルがあり、中央の3本の針は数字のスタイルに合わせたブルースチール製です。 12時位置のムーンフェイズ窓には、夜空を表すブルーの背景に銀色に輝く満月と星、そしてムーンフェイズ表示の下にブランドロゴを配しています。

 

時計のリューズは繊細で小さく、半円形のデザインで、より丸みを帯びた形状になっています。 リューズはスチール製で、側面には滑り止めのテクスチャーが施され、扱いやすくなっています。

 

この時計には、ブルーのアラビア数字とブルースティールの針を配したダイヤルと同じ色合いのブルーアリゲーターレザーストラップが装着されています。 ストラップには、安全性を高めるためにステンレススチールのピンバックルが取り付けられています。 取り外し可能なラグは、人間工学に基づき手首にフィットするストラップを実現しています。

 

手首の振動から動力を得る自動巻きキャリバー35800を搭載し、フル巻きで42時間のパワーリザーブ、30mの防水性を備えています。 裏蓋には、ダ・ヴィンチが徹底的な研究の末に描いた、複数の円が重なり合った幾何学的な形状の「フラワー・オブ・ライフ」が刻まれています。 この形状は、彼の美への飽くなき探究心と数学的な比率の法則を反映しており、新しいダ・ヴィンチ ウォッチ コレクションのデザインを特徴づける、創造性、技術、美学の融合を象徴しています。

 

結論として、レッドゴールドやダイヤモンドをセットしたモデルよりも、このスチール製モデル(正式価格63,300元)の方が、「ダ・ヴィンチ」コレクションの控えめなモダンさを好む人の気質に合っていると言えるでしょう。 ブルーのアリゲーターレザーストラップ、青い星空をイメージしたブルームーンフェイズの背景、ブルースチールの時針・分針・秒針が、調和のとれたブルーの色調で、上品で魅力的な時計に仕上がっています。